Восстановление пленочных графитовых шлейфов
Дело обстояло так: индикатор светил всего пару полосок вертикальных и горизонтальных, короче на китайском языке всЈ. Индикатор то — весь алфавит поддерживает, так вот видимо или тот кто чинил и задел шлейф посередине, или в следствие какого-то удара в середине был обрыв. Сопротивление около 5-10 МОм, а должно 1,5-2 кОм, всЈ-таки графит.
Я сделал следующим образом: отступил от мест прорывов 5-10мм с запасом , потом очень сильно только что заточенным круглым надфилем ближе к соединению шлейфа с платой по всему периметру проколол отверстия в середине проводников, (нужно быть особенно аккуратным и точным, чтоб не сделать дыру больше ширины проводника еЈ должно быть чуть видно на просвет.), желательно стараться в одну линию. Потом перевернул шлейф и проколол отверстия ближе к индикатору, отступив 1,5-2мм так же по всему периметру, и если есть возможность снять сам индикатор если там к нему шлейф поджимается скобой держателем, то лучше конечно снять, чтоб не мешался, да и удобней так будет. Потом зачистил провод МГТФ 007-015, сантиметров пять распустил на проводки, (зачищенный провод протаскивается между указательным и большим пальцем несколько раз раскручивая его на отдельные проволочинки) потом отрезается острым лезвием (если откусывать то кончики заминаются, и потом его очень сложно вставить в отверстие), потом проводок вставляется в отверстие пинцетом (2-3мм от зажима) которое ближе к соединению с платой, или проколотое первым, с той стороны откуда его прокалывали, потом провод вытаскивается на половину с другой стороны и вставляется в другое отверстие так же тянется пока не кончится, только не сильно, а то можно порвать перемычку между отверстиями.
Затем я делал следующее: брал новый резистор 0,125вт или кусок провода 20-30мм, кончик зачищается и залуживается -1-2 мм. Потом к нему подпаиваются обе проволочинки которые протащены через шлейф, и крутится чуть в натяг между пальцами, — в одну сторону. Как только скручиваемая проволка подожмЈтся ближе к шлейфу останавливаемся дабы не перекрутить, и не порвать тот самый ништяк. Затем загибаем шлейф в нормальное его состояние, как бы прикидывая сколько оставить провода, затем провод поджимаем к шлейфу, следуя законам изгиба, чтоб провод был не в натяг, а прижимался к шлейфу по всей длинне до момента его соединения с платой, затем он там и припаивается, при необходимости предварительно зачистить и залудить проводники на плате вплотную к началу шлейфа, как и все следующие провода — это касаемо тех проводников которые заклеены с двух сторон плЈнкой
Все попытки расклеить плЈнку и натереть карандашом к хорошему не приведут, как и с открытыми участками где он поджимается к индикатору натирка карандашом ничего не даЈт, во всяком случае долговременную работу не обеспечит. Такие места нужно востановить специальным токопроводящим лаком (запах такой же как у лака для ногтей) купить его можно в местах продаж электронных компонентов, или найти в интернете и заказать. Я купил не пожалел 300 рублей за маленький стеклянный скромный тюбик в котором того клея меньше половины, однако за счЈт металического состава вес чувствуется. К тюбику прилагается кисточка, которой пользоваться не советую, лучше взять зубочистку и наносить разболтанный в бутыльке состав кончиком зубочистки. Места где нанЈс не аккуратно клей, то есть места замыканий, разомкнуть другой зубочисткой, или иголкой, только лучше это сделать пока он не засох, а то потом трудно будет. Так же можно кончиком зубочистки места проколов где просунута проволка сделать точки, хотя там и без этого если сделано всЈ правильно контакт хороший.
Но клей всЈ равно крутой, себя оправдывает, и эластичностью обладает идеальной для шлейфов, короче творить с ним можно чудеса! Есть ещЈ клей автомобильный для стЈкол с обогревом, но я видел изделие какого то мастера — ужасное зрелище. Видимо сделано той самой кисточкой где проводник 0,5 мм, а ляп клеем 5мм да ещЈ никакой эластичности — твЈрдый как камень, счистить так и не удалось. И это был шлейф от видео камеры JVC, имеюший трЈх слойную конфигурацию с нанесением резисторов и кнопок! Я б востановил если б он не залез первым, а так придЈтся искать новый, он его ещЈ истыкал паяльником, а в одном месте вообще прожЈг дыру бл.. с палец. Конечно можно это дело исправить если оччень сильно захотеть, или под дулом ствола, или ствола дула, короче пушки, а так — не оправдает затраченное время оплаченными деньгами! Да ЕЩі падла ткнул в проц который рядом с разьЈмом шлейфа паяльником, которым, видимо, паяют радиаторы от машин!
Так же проволкой я соединял порванные шлейфы, только закрепить нужно между собой в нахлЈст- 1,5-2мм можно скотчем а потом сшить проволкой и так же сверху скотчем. главное развести между собой проводки чтоб не замыкались. На рисунках где заклеено скотчем(прозрачного не оказалось), то есть места проволочного вмешательства я потом отклеил скотч, и когда уже был полностью уверен в 100% работоспособности шлейфа я намазал клеем ПВА, только нужен хороший густой фирменный, хотя и любой наверное ПВА сгодится нужно пробовать. Через часов 5-9 изделие готово к употреблению. Если при включении будут светиться все сегменты, или очень контрастно, значит клей не досох, и ему нужно ещЈ время. После засыхания он из белого становится прозрачный, и очень прочный, предохраняя проделанные труды, от чужих шаловливых ручек.
Что ещЈ можно при помощи того лака (или клея не знаю как он точно называется, так как упаковку сразу выкинул)? Если есть единственный разрыв или явное видимое наличие обрыва проводника шлейфа, можно его в этом месте протыкнуть иголкой последовательно с одной и другой стороны не растоянии 0.5-0.7 мм , а потом нанести тот самый чудесный лак полоской с одной и с другой стороны, той самой чудесной зубочисткой. При необходимости заклеить с двух сторон скотчем.
Владимир Бустер
C-Петербург
Источник: shems.h1.ru
Как восстановить дорожки на шлейфе
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Восстановление дорожек шлейфа
Хотелось бы восстановить ноутбук, который отдали даром. Поначалу подумал, что это труп, но оказалось, что вполне рабочий.
Итак, по порядку. Первые симптомы — не включается. Разобрал, чтобы посмотреть состояние. В принципе, терпимо, на первый взгляд ничего ужасного. В процессе разборки, естественно, приходится отсоединять некоторые шлейфы. И вот шлейф, который уходит на кнопку питания, оказался с поврежденными токопроводящими дорожками на самом конце. Они практически слизаны.
Единственное предположение, как это могло случиться, у меня одно — скорее всего, до меня ноут разбирал какой-то рукожоп, который явно не в курсе, что нужно сначала вытянуть защелку на разъеме, а только потом вытягивать шлейф. Он вытянул шлейф из запертого разъема так, что часть дорожек осталась в разъеме. Они, кстати, напыленные.
Иначе я не могу объяснить такое состояние дорожек. На окисление не похоже.
С помощью чего можно снова нарисовать эти дорожки? Найти такой же рабочий шлейф, думаю, будет весьма проблематично. Поэтому в первую очередь стоит задача восстановить тот, что есть.
P.S. Ноутбук включил замыканием соответствующих контактов на самом разъеме. Он завелся и загрузил Win10. Даже батарея оказалась еще в приличном состоянии.
Восстановление подключения гибкого шлейфа ЖК-экрана
Сегодня расскажу про довольно интересный случай восстановления гибкого шлейфа экрана прибора. Шлейф имеет дорожки в виде токопроводящего напыления и очень тонкий. Рассмотрим всё на примере ремонта металлодетектора Bosch DMF 10 Zoom.
Прибор поступил с заявленной неисправностью – не работает ЖК-экран. При этом сам прибор функционирует нормально, звуковая и световая индикация работают. Устройство уже довольно возрастное (2007 год выпуска), но вполне функциональное и востребованное, так что ремонт целесообразен.
Перед разбором не забываем извлечь батарейку и все работы проводим при отсутствии питания, дабы случайным замыканием не повредить устройство окончательно.
Крепёжные шурупы прячутся под наклейками двух нижних ножек.
Снимаем переднюю крышку, а также пластиковый держатель дисплея.
Шлейф подключён к плате приклеиванием – не самый удобный в плане ремонта метод. Присмотревшись, можно заметить, что несколько первых дорожек слегка оторваны от платы и повреждены. Из-за этого на экране и отсутствует изображение – прижав оборванное место можно наблюдать на дисплее некоторые работающие сегменты.
Сложно сказать, что послужило причиной. Возможно, деградация клея от времени. Но я больше склоняюсь к механическому воздействию – либо неудачное падение, либо неаккуратное вмешательство извне.
Приклеить назад шлейф нереально, поэтому придумал другой способ – небольшой переходник для соединения.
Для начала очень аккуратно полностью отрываем шлейф от платы. После начинается самый долгий и тонкий процесс. Напылённые дорожки на шлейфе покрыты белым силиконом для защиты. Его-то и нужно бережно удалить, не повредив при этом дорожки. Делал это под микроскопом скальпелем, что заняло около 2 часов. Очищаем 1-2 мм по всей ширине шлейфа.
Фото под микроскопом. Выглядит не очень аккуратно, но не забываем, что всё очень мелкое. После этого ещё дополнительно покрыл очищенные места токопроводящим клеем. После высыхания проверяем отсутствие замыканий между дорожками. Если они есть, то аккуратно ликвидируем их, счищая клей скальпелем.
Далее нам необходимо найти кусок платы с контактными площадками, шаг которых соответствует шагу дорожек на шлейфе. Небольшой лайфхак: если нет специальной линейки для измерения шага контактов, можно взять кусочек какого-нибудь полупрозрачного материала (в моём случае это стикер-закладка) и, приклеив его на шлейф, наметить проходящие дорожки. А потом использовать данный шаблон для поиска необходимой платы. Шаг дорожек данного шлейфа идеально совпал с шагом контактов PCI Express.
Поэтому твёрдой рукой вытаскиваем дорогущую видеокарту из системника и. В общем, донорская видеокарта в очередной раз нам послужит. Выпиливаем из неё два кусочка, как на фото ниже. Не забываем оставить по краям место для крепежа. Детали полностью идентичные по размерам.
К контактам нам необходимо подпаять тонкие провода. Аккуратно залуживаем около 1 мм каждой дорожки. Чтобы это легко сделать, заклеиваем остальную часть дорожки каптоновым скотчем, а оставшееся место залуживаем.
И припаиваем к ним проводки. взял самый тонкий МГТФ-провод, длина каждого около 5 см. И так 24 раза.
Далее начинаем собирать бутерброд. Совмещаем очищенные места шлейфа с контактами на плате. Я дополнительно использовал кусок скотча для удержания шлейфа после совмещения.
Накладываем сверху места контакта силиконовую прокладку (взял со старого дисплея). Была в наличии только такая, но можно было и потоньше.
Сверху вторая платка и затягивается винтами.
По картинкам понять проще, чем по описанию. Кстати, внимательный читатель по фото выше может заметить, что что-то не так. Припаянные провода явно отличаются от описанных выше. Дело в том, что окончательно собрать прибор удалось только с третьей попытки.
В первый раз я взял китайские провода для перемычек, но по факту они оказались очень жёсткими, да ещё и недостаточной длины, поэтому пришлось от них отказаться и вернуться с своему любимому МГТФ. Хотя у китайских проводов был несомненный плюс – различие цветов, что помогало при монтаже, а с белым МГТФ пришлось вдвойне внимательней быть, чтобы не перепутать местами.
Во второй раз до меня дошло, что металлические болты рядом с катушкой сенсора металлодетектора как-то не совсем правильно, поэтому их заменил на пластиковый крепёж (фото не сделал, к сожалению). В принципе, в устройстве есть возможность перекалибровать его и оно успешно функционировало с металлическими болтами, но решил не рисковать – вдруг это скажется на чувствительности – и заменил на пластиковые.
Далее подпаиваем провода новосозданного переходника к площадкам на плате детектора.
И дальше – проверка. И весьма успешная. На автотесте все сегменты экрана работают.
Пластиковый держатель экрана пришлось также немного «доработать напильником», а именно удалить левый упор, место которого занял наш переходник.
Провода аккуратно уложились сбоку. Для надёжности место пайки к плате устройства дополнительно укрепил термоклеем.
При сборке дополнительно следим, чтобы эти провода не попали случайно между половинками корпуса. Время покажет степень надёжности данной конструкции.
Восстановить шлейф
Перетёрлись дорожки в месте изгиба шлейфа, который является продолжением пленки клавиатуры(т.е. все дорожки нанесены напылением, в том числе и на самом шлейфе).
Пытался восстановить контактолом но он не выдерживает изгиб и слишком густой, чтобы приклеить полоску фольги толщиной чуть меньше 1мм. А цианокрилат сводит на нет весь контакт между фольгой и напылением. Чем еще можно попробовать восстановить дорожку, может есть клей со свойствами цианокрилата и электропроводностью?
Свободного пространства вокруг нет совсем, для того чтобы городить какое-нибудь крепление.
aplay ★★★★★
02.07.15 17:45:11 MSK