Замена стартера 21214
Проблемы с запуском двигателя начались давно. То первый оборот было сделать сложно, а потом крутился нормально, то был слышен свист при запуске, а если машина долго стояла, уже и вовсе не заводилась, садился АКБ. После проверки и протяжки всех силовых контактов, разрядка АКБ стала происходить реже. Но стартер подал сигнал.
На горячую машина вовсе отказывалась заводится с ключа. Если толкнуть или прикурить, то все работало.
В этих условиях стартер не подавал признаков жизни и вовсе. Хотя реле стартера щёлкало исправно и когда двигатель остывал, все заводилось исправно. Какое-то время я так и ездил.
Но один умный человек посоветовал постучать по бендексу в момент запуска двигателя. И двигатель с лёгкостью запустился.
На этом я успокоился и некоторое время ездил так, до тех пор пока эта процедура не перестала давать результат.
Решил снять стартер, заменить щетки и бендекс, так как именно на нем все электрические контакты.
Это мероприятие осложнялось тем что стартер долгие годы заливало антифризом.
Думал как на тазе, подлезу с низу и с помощью нескольких удлинителей и кардана откручу 2 нижних болта, а верхний откручу из под капота.
На деле все сложнее: во-первых у меня там только и было 2 нижних болта;
во-вторых нижний болт удалось открутить трещоткой, а вот средний болт оказался сильно закисшим и трещоткой из-под машины не откручивался.
Пришлось крутить простым ключом на 13 из-под капота. Места там крайне мало и ухватиться сложно.
Стартер вынул через капот. Провода отсоединял после того как открутил стартер.
Разобрал стартер, посмотрел щетки и бендекс. Вечером в «Авто49» приобрёл аналогичные. Щеточный узел оказался в новом исполнении с пластиковым корпусом.
При установке, меня смутило то что задняя крышка закручивалась с трудом.
При запуске двигателя с отремонтированным стартером возникли сложности. Реле щёлкало, а стартер не крутился, но вот за то он начал дымиться, это ознаменовало провал …
На следующий день я разобрал стартер, нашёл причину неисправности.
Из-за инновационных технологий применённых в производстве щёточного узла нового образца. Размер детали был больше стандартной и поэтому при сборке замкнуло токоведущие части.
Я заменил горелые щетки на старые все собрал и установил на место, но, когда затягивал контакты на втягивающем, клемма уперлась в корпус и сломала его.
С таким стартером я ездить не решился и поехал в магазин за новым стартером.
Взял такой же как и был установлен с завода за 3700р в «Техкоме». С установкой проблем не возникло, схема за эти дни была отработана до автоматизма.
Теперь заводится так, как с завода не заводилась. Езжу уже недели 3 все отлично.
Снятие и замена стартера на ВАЗ 2121 (Нива 4×4)
Здравствуйте, сегодня мы покажем процесс замены стартера на ВАЗ 2121 (Нива 4×4). Обычно стартер снимается для замены каких-либо его частей, например, втягивающего реле, так как целиком стартер выходит из строя редко.
Итак, начнем. Для начала снимаем клемму с аккумулятора. Потом берем головку на 10 и отворачиваем гайки, которые крепят клеммы проводов. Снимаем клеммы с болтов
Откручиваем гайки крепления проводов стартера
Снимаем провода со стартера
Далее берем головку на 13, откручиваем болты крепления стартера и снимаем его с автомобиля
Откручиваем крепления стартера
Как снять стартер на ниве 2121 карбюратор
В субботу менял стартер. Поскольку инструкции поиском не нашел, решил написать. Может кому интересно.
Итак — инструмент. По минимуму достаточно рожковых ключей на 10,13,17, аналогичных головок, обязательно пару удлинителей для головок, трещотку и карданчик, напильник (в зависимости от типа устанавливаемого стартера).
Отступление: Был бы постарше, нашел бы родителей вазовских инженеров и попросил бы их сделать заранее аборт.
Работа:
Если не хотите сойти с ума, рекомендую выполнять работу на яме 🙂
1. ОТКЛЮЧИТЬ аккумуляторную батарею.
2. Снять гофрированный патрубок подачи теплого воздуха к карбюратору.
3. Отсоединить центральный провод, а также всякие мелкие провода, которые мешают доступу к стартеру (совсем уж все убирать не надо, но пару проводов и шлангов стоит отсоединить).
4. Открутить и снять с двигателя жестянку, к которой подсоединялся патрубок забора теплого воздуха (как она точно называется, я не знаю).
5. Открутить и снять теплоизолирующий щиток стартера. Самая сложная часть этого действия — нижний болтик крепления этой защиты(ключик на 10). Из-за наличия у нивы «лишних» деталей как то раздатка и ШРУСы, добраться до этого болтика весьма затруднительно даже из ямы. После снятия щитка умные люди этот самый болтик никогда больше не прикручивают.
6. Открутить три винта крепления стартера, причем верхний откручивается обычным ключом, а нижний и средний только головкой с карданчиком и двумя удлинителями, иначе не достать.
7. Стартер сдвигается вперед и вытягивается назад-наверх до тех пор, пока позволяют провода. Затем со стартера сдергивается клемма и откручивается гайка, крепящая толстый плюсовой провод.
8. При сборке, стоит принять во внимание, что корпус ржевского стартера (который рекомендуют ставить вместо катековского) несколько длиннее. Поэтому при попытке установки, стартер обычно ложится на опору двигателя своей задней частью. Имеет смысл немного покрутить стартер на своем месте, чтобы на силуминовом корпусе появились царапины от опоры.
9. Поработать по появившимся царапинам напильником, периодически устанавливая стартер на место, проверяя зазоры, а заодно отрабатывая навыки установки стартеров 🙂
10. Собрать в обратном порядке, не забыв прикрутить к стартеру плюсовой провод и воткнуть в него клемму.
11. Проконтролировать — все ли воткнуты провода и трубочки.
12. Подключить аккумулятор.
13. Собрать инструменты.
14. Почувствовать себя человеком, в очередной раз победившим тупую железку 🙂
Вроде ничего не забыл.
Vlad_1.3, сообщение в конференции 23.12.02, оригинал.
Наиболее существенные дополнения из дискуссии.
Alexey73. К п. 5: А некоторые и сам щиток не прикручивают 🙂
К п. 7: Я сначала провод откручиваю.
Cockchafer. К п. 5: Если защиту не ставить обратно, то закрутить обратно два винта, те что вкручиваются в «штаны» иначе будет «сечь», т. к. дырки сквозные.
К п. 6: Можно и иначе достать: «трубочка» на 13 очень помогает — никаких карданчиков не надо.
Strafeman. К п. 6: Я использую короткий накидной ключик (его еще звездочкой называют) у которого плоскость «звездочки» находится под небольшим углом к плоскости ручки. От жигулистов старой закалки слышал про специальный «стартерный» ключ, но живьем его не видел.
К п. 7: При вынимании стартера полезно запомнить положение, при котором он вынулся — ставить обратно будет легче 🙂
Красный тундровик. А я вот, когда ставил стартер на место, оставил его держаться на 2-х болтах. Нижний неудобный болт я закручивать вообще не стал, чтобы потом меньше было проблем при снятии стартера, когда он в очередной раз (а у меня уже третий стартер) накроется.
Вопреки народным легендам, никаких заметных сложностей в снятии и установке стартёра на Ниве нет. По крайней мере на карбюраторной: я не очень знаю, сколько железа стоит справа от мотора на инжекторе.
— «Большой» торцовый комплект: два удлинителя, кардан. Для нижнего болта стартёра. Есть во всех наборах.
— «Малый» торцовый комплект: карданчик, удлинитель, Т-образный вороток и головка на 10. Для нижнего болта кожуха. Воротки длиной сантиметров 10 с хилой пластиковой ручкой есть во всех дешёвых наборах и отдельно, а вот «малые» удлинитель и карданчик могут быть проблемой.
— Накидные ключи на 13 и 10.
— Яма или эстакада. Без удобного доступа снизу успех сомнителен.
1. Прыскаем WD на три гайки защитных кожухов и два болта стартёра сверху, на один болт и знаменитый болтик кожуха снизу. Пусть пропитываются.
2. Отключаем сигналку. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Убираем под аккумулятор, чтобы случайно не легла обратно. В процессе работы силовой провод стартёра обязательно будет лежать на железе!
3. Снимаем катушку зажигания (не отключая проводов), провод клапана XX, воздухозаборник, шланг подачи горячего воздуха. Освобождаем от хомута верхний конец воздухозаборника генератора. Если бачок омывателя большой (5 литров), то лучше снять и его, не отключая шлангов.
4. Торцовым ключом на 13 откручиваем три гайки крепления экранов, снимаем малый экран.
5. Накидным ключом на 10 отпускаем нижний болтик экрана. Собираем связку: вороток, карданчик, удлинитель, головка 10. Если конкретные «штаны» мешают удлинителю, то карданчик придётся ставить возле головки: это несколько затруднит установку болтика на место при сборке. Заводим эту связку между «штанами», рулевыми тягами и стабилизатором, выворачиваем болтик до конца.
6. Собираем связку: трещотка, два удлинителя, кардан, головка 13. Выворачиваем нижний болт стартёра, оставляем в дырке.
7. Вынимаем большой экран. Прыскаем WD на открывшиеся гайки втягивающего реле.
8. Снимаем провод включения втягивающего реле. Накидным ключом на 13, на ощупь, отпускаем верхнюю гайку на тяговом реле. Желательно не перепутать с нижней гайкой, под которой провод в стартёр. Греха в том нет, но
снятию не поможет.
9. Накидным ключом на 13 откручиваем два верхних болта стартёра и оставляем в дырках картера.
10. Сдвигаем стартёр вперёд, начинаем вынимать «носом» вверх. Когда стало удобно — отвинчиваем до конца гайку с тягового реле, рукой или ключом. Снимаем силовой провод.
Разборка и сборка самого стартёра — отдельная тема.
Установка, как обычно, проще.
1. Постановка стартёра на место — ровно в обратном порядке. Начинаем заводить на место попой вниз и вперед, втягивающим к двигателю. В удобный момент ставим силовой провод и затягиваем гайку. Помня о том, что болт медный.
2. Закручиваем два верхних болта стартёра. Не затягиваем.
3. Ставим на место провод включения втягивающего.
4. Прозваниваем тестером «плюс» на массу. Если где-то коротнули, то самое время начать обратный путь.
5. Ставим большой экран, наживляем гайки на один оборот.
6. В вышеописанную «маленькую» связку вставляем смазанный графиткой болтик. Можно зафиксировать пластилином, но не обязательно. Левую руку запускаем с переду, над балкой, и двумя пальцами направляем головку, болтик и экран на путь истинный. Правой рукой крутим вороток со стороны «штанов». Хорошая подсветка необходима, на ощупь не сделать. При этой технологии всё встаёт на место вполне легко. Затягиваем болтик накидным ключом, к воротку нужное усилие приложить не получится.
7. Закручиваем и затягиваем «большой» связкой нижний болт стартёра.
Внизу закончено. Сверху:
8. Накидным ключом на 13 затягиваем два верхних болта.
9. Ставим малый кожух, затягиваем все три гайки торцовым ключом на 13.
10. Ставим катушку.
11. Вспоминаем про монахиню и свечку, ещё раз прозваниваем. Ставим минусовую клемму, делаем пробный проворот без подсоса и клапана ХХ. Чтобы крутилось, но не завелось: может залипнуть неверно собранное
втягивающее, заклинить бендикс и т.п.
12. Ставим провод клапана ХХ, собираем оставшееся. Едем.
Отчего не заводится Ваз-2121 1989 после замены стартера?
Всем привет. Купил себе Ниву 89 года, ездила она хорошо, пока не сломался стартер, и естественно перестала заводиться, проблема была во втягивающей. Стартер сделали, поставили, начали заводить, а движок крутить не хочет, разве что иногда раз два провернёт и опять слышен звук работы стартера. На время ремонта машина простояла на улице около трёх недель, могло ли это как то повлиять?? Впринципе морозы были не сильные. Я начинающий водитель и в автомобильном деле чайник. Помогите пожалуйста определить причину болезни этой машинки.
15.12.2011 Pozitive2304 210
7 ответов
Лучшие
Акумулятор.
«Заводятся»девки..Двигатели пускаются.
1.Пробуй провернуть «кривым стартером» при вкл.зажигании.Если колен.вал крутится=неплохо.
2.Пробуй запускаться на верёвке с помощью доброго соседа).
3.Выкрути свечи зажиганья,протри насухо,слегка прокали над пламенем
4.открой крышку трамблёра(распр-ль зажигания),проверь его подвижный контакт
5.проверь бензин в поплавковой камере карбюратора
Все ответы
Акумулятор.
а может быть и опять стартер.
подгоните авто какой ни то, возьмите провода «прикуривать», прицепите один к + АКБ работающей машины и АКБ вашей нивы, а второй провод от кузова той машины на кузов вашей нивы, пусть они так постоят минут 10-15 и пробуйте заводить свою ниву.
бендикс 100%, хорош балаганить
Проверь клеммы АКБ и массу вообще, потом стартер дербань!
Вятка (в миру Киров)
Если автор с железом хоть немного дружит, бендикс тоже лечится на раз. Развальцевываеш, меняеш ролики, родные наверняка квадратные, всех делов часа на 3-4. Конечно ролики подбирать надо по диаметру, потом подгонять по длинне. Практически любой стартер ремонтируется
Ремонтировали раньше, при чем часто замена роликов и не требовалась, достаточно было пружинки подрастянуть, ломаные заменить, промыть и смазать весь узел. Только вроде уже лет 8 никто этим не заморачивается — новый бендикс стОит рублев 300-500, и отходит заведомо больше восстановленного просто потому, что кроме роликов изнашивается канавки в которых они ходят, латунная втулка в шестерне, да и сами зубья шестерни. Смысл пропал в ремонте, когда запчасть стала стоить дешевле, чем ее замена, а тем более ремонт.
«Заводятся»девки..Двигатели пускаются.
1.Пробуй провернуть «кривым стартером» при вкл.зажигании.Если колен.вал крутится=неплохо.
2.Пробуй запускаться на верёвке с помощью доброго соседа).
3.Выкрути свечи зажиганья,протри насухо,слегка прокали над пламенем
4.открой крышку трамблёра(распр-ль зажигания),проверь его подвижный контакт
5.проверь бензин в поплавковой камере карбюратора