11.7 Установка развала-схождения
Оптимальные ходовые качества и минимальный износ резины достигаются только в том случае, если правильно выставлено положение колес. При повышенном и неравномерном износе шин, а также недержании дороги – при плохой стабильности направления и недостаточной устойчивости на поворотах следует обращаться в мастерскую, чтобы с помощью оптических методов выставить развал-схождение.
Установка развала-схождения не может осуществляться без соответствующего оборудования. Поэтому здесь описываются только основные понятия, необходимые для установки развала-схождения.
Схождением называется угол, на который плоскость колеса отклоняется от продольной оси автомобиля. Положительное схождение означает, что колеса при измерении на высоте их центров спереди сходятся немного ближе, чем сзади. Отрицательное схождение означает, что колеса спереди расходятся больше, чем сзади.
У автомобиля Mercedes как передние, так и задние колеса имеют положительное схождение: передние колеса – 0°25′ (спортивная подвеска 0°10′), задние колеса – 0°25′.
Развал и поперечный наклон шкворня поворотного кулака
Передний мост
Развал и поперечный наклон шкворня поворотного кулака уменьшают перенос толчков на рулевое управление и обеспечивают минимальное трение на поворотах.
Развалом называют угол, на который плоскость колеса отклоняется от вертикали. Передние колеса, таким образом, отстоят при отрицательном развале в точке касания с дорогой дальше друг от друга, чем сверху. У автомобиля Mercedes передние и задние колеса имеют отрицательный развал.
Поперечный наклон шкворня – это угол между осью поворота кулака и вертикалью в точке стояния колеса, если смотреть в продольном направлении автомобиля.
Развал и поперечный наклон шкворня поворотного кулака совместно определяют так называемое плечо обкатки. Благодаря соответствующим конструктивным данным, достигается большая стабильность по направлению при торможении, в особенности, если колеса находятся на различном дорожном покрытии (например, если левое колесо тормозит на сухой, а правое – на мокрой дороге).
Продольный наклон шкворня назад
Продольный наклон шкворня назад – это угол между осью поворота кулака и вертикалью в поперечном направлении. Этот наклон в значительной степени влияет на управление передними колесами при движении по прямой. Незначительный наклон благоприятствует отклонениям от направления движения при езде по плохим дорогам или при боковом ветре, а на поворотах руль плохо возвращается в среднее положение.
Продольный наклон вместе с развалом выставляется с помощью двух болтов с эксцентриком на рычагах подвески.
Предпосылки для проверки
– предписанное давление воздуха в шинах;
– автомобиль не нагружен, но подготовлен к поездке: полный бак, запаска и инструмент – все это должно быть при проверке;
– предварительно сильно покачать подвеску;
– руль стоит прямо;
– отрегулирован люфт в рычагах подвески;
– отрегулирован люфт в подшипниках колес.
Проверка/установка положительного схождения передних колес
Положение передних колес при виде сверху
Точная установка развала-схождения должна производиться только в фирменной мастерской. При одностороннем износе шин в основном должно проверяться схождение. Схождение проверяется, если снимались части рулевой трапеции. Схождение может быть проверено относительно простыми средствами.
Должны быть соблюдены вышеуказанные предпосылки для проверки.
| 1. Поставьте колеса прямо, поперечина руля должна быть расположена горизонтально. | |
 |
2. Среднее положение достигается тогда, когда паз на стыке рулевого соединения совпадает с маркировочной отметкой на рулевом механизме (стрелка). Если при этом рулевое колесо стоит не совсем прямо, снимите его и переставьте. |
 |
3. Поместите между передними колесами спереди раздвижную штангу и раздвиньте ее усилием около 100 Н (соответствует 10кГ). Для этого используйте фирменное спецоборудование или подобную штангу. Раздвижка необходима для того, чтобы смоделировать движение, когда колеса стремятся раздвинуться наружу. |
| 4. Замерьте схождение. Общее схождение передних колес должно составлять 0°25’±10′ (для спортивной подвески 0°10’±10′). Это означает, что края обода спереди должны стоять на 1 мм ближе, чем сзади. | |
 |
5. Установите положительное схождение, вращая рычаг рулевой трапеции за шестигранник (10е). Предварительно отпустите зажимной конус (10f), при этом удерживайте рычаг за шестигранник рожковым ключом. |
| 6. Установите положительное схождение с одинаковым углом слева и справа, руль должен при этом находиться в среднем положении. | |
| 7. Затяните зажимной конус (10f) моментом 50 Н.м., удерживая рычаг рулевой трапеции за шестигранник рожковым ключом. Проверьте манжету шарикового шарнира, она не должна быть смятой или поврежденной. После проверки (установки) снимите приспособление для раздвижки колес. | |
развал схождение ваз 2114
своими руками на ваз операция вполне доступная, поэтому на специализированную станцию диагностики обращаться вовсе не обязательно, что сэкономит средства и порадует вас. Все что вам понадобится для регулировки развал схождения это по возможности ровная площадка, спичечный коробок, нитки и ключи. Для начала проверьте, чтобы колесо при прямолинейном движение находилось ровно посередине и число оборотов в правую и в левую сторону совпадало. Также проверьте давление в шинах оно должно быть одинаковое во всех колесах. Осмотрите крепление должно быть надежным. Измерьте расстояние между ступицами справа и слева оно должно быть одинаковое с обеих сторон. Отрегулировать его можно путем уменьшения или увеличения толщины шайб на растяжках. Теперь ставим автомобиль на площадку таким образом, чтобы перед остановкой он проехал в один оборот колеса и назад не покатилась. Крепим на отвесе на крыле нитку так, чтобы она проходила через центр ступицы. Далее замеряем обычной линейкой или штангенциркулем расстояние от нитки до края диска вверху и внизу.
Когда нужно делать развал-схождение,а когда не нужно.
Если оно не одинаковое, то отпускаем гайку болта с эксцентриком на стойке и регулируем болтом положение колеса. При этом не забудьте чуть ослабить натяжение и второго болта крепления кулака. Хуже всего, если вверху расстояние до диска у вас меньше, чем внизу. Если наоборот, то это даже предпочтительнее для устойчивости, но только если вверху оно больше чем внизу в пределах 1-5 мм. Ту же операцию проводим и со вторым колесом. После того, как его, затянем нижние крепления стоек и проверим все еще раз. P
Теперь проверим. Ослабляем контргайки втулок, которые соединяют рулевые тяги с наконечниками. Одна из гаек будет с левой резьбой имейте ввиду. Через центр ступицы натягиваем нитку от заднего до переднего колеса, при этом между ниткой и колесом вложим спичечный коробок. Крутим рулевое колесо до такого положения, чтобы нитка спереди и сзади касалась диска. Тоже самое делаем на другой стороне, вращаем втулку и добиваемся такого же положения нитки.
Затягиваем контргайки и еще раз проверяем. Помните о том, что нельзя допускать сведения колес внутрь это плохо отразится на устойчивости автомобиля, особенно в зимнее время. В нашем автосервисе Вы можете провести регулировку сход-развал для автомобилей ВАЗ Жигули ( классика ) : ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 Малолитражные автомобили : ВАЗ-1111 ( Ока ), ВАЗ-1121, ВАЗ-11174 Нива (Лада 4×4) : ВАЗ-2121 ВАЗ-2121 Кабриолет, ВАЗ 212180 Фора, ВАЗ-21213, ВАЗ-21215, ВАЗ-2123, ВАЗ-2129 Кедр, ВАЗ-2131 «Антел», ВАЗ-2302 ФВК Бизон, ВАЗ-2329, ВАЗ-2131СП, ВАЗ-1922 ( Бронто-Марш ), ВАЗ-2129 Семейство Лада Самара : ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 Семейство Лада Самара 2 : ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 Семейство Лада 110 : ВАЗ-2110, ВАЗ-2110 TMS, ВАЗ-21106, ВАЗ-2111, ВАЗ-21119, ВАЗ-2112, ВАЗ-2112 Купе Семейство Лада Калина : ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119, ВАЗ-1119 Sport, ВАЗ-1119 TMS, Lada Kalina City, Lada Granta Семейство Лада Приора : ВАЗ-2170, ВАЗ-2171, ВАЗ-2172, ВАЗ-2172 Купе Хороший сход — развал колес всегда волнует автомобилистов.
Одним из важных факторов при движении, является управляемость и устойчивость авто, а стабилизация управляемых колес влияет на устойчивость. А стабилизация, как раз, и зависит от развала схождения колес. Мастерские, оснащенные по последнему писку техники, растут как грибы, а хороший мастер, действительно умеющий правильно установить развал, на вес золота. Первый вопрос, возникающий при необходимости откалибровать углы сход развала куда обратиться, на оптику или компьютер. Не переживайте, плохо можно сделать везде. А вот насколько хорошо, зависит от профессионализма мастера. Стенды с оптикой надежнее в эксплуатации, хотя точность у них и ниже. Главным их недостатком является возможность диагностики только одной передней или задней оси, и невозможность видеть повернутость заднего моста. Старые компьютерные стенды тоже не дают полной картины. Что же надо знать перед первым посещением нового сервиса? Во-первых, имеется ли у них сертификат качества на выполнение сход-развала.
Во-вторых, какой объем работ выполняется на названную сумму. Это только развал схождение колес или также проверка смещения передней и задней осей, кастер. Стоит понаблюдать и за самим процессом. Хороший мастер до начала регулировки внимательно осматривает машину. Несколько пунктов лучше проверить заранее, это поможет вам сохранить время и быстро протестировать мастера: 1 — Покрышки должны быть идентичной модели и иметь одинаковую размерность. 2 — Колесные диски должны быть абсолютно, по всем параметрам, одинаковы. На компьютерных стендах без этого условия не смогут правильно провести регулировку. К тому же параметры (посадочный диаметр, вылет, ширина) должны соответствовать ТТХ вашего автомобиля. Так использование на ВАЗ -08 дисков от классики или на Ниве от Волги, приводит к изменению плеча обката колеса, т. к. они имеют разный вылет. 3 — Давление в колесах должно быть выровнено согласно инструкции, затяжка подшипников ступиц колес отрегулирована, подвеска, маятниковый рычаг, рулевой механизм надежно закреплены. 4 — Так же, хороший мастер обязательно поинтересуется положением руля вашего автомобиля при его движении, и количестве оборотов руля вправо и влево от прямого положения.
Заранее, желательно проверить и ходовую. Есть некоторые дефекты не позволяющие провести правильный развал сход авто, или, если дефект легко устраним, это может занять больше времени, которого нет у мастера или у вас, или стоить больше расчетного. В подготовительный процесс входит и «компенсация биения обода колеса», проводимая для выявления искажений формы колесных дисков и чтобы максимально уменьшить это влияние на результат регулировки. И общая диагностика геометрии ходовой части, для выявления таких недостатков, как смещение мостов или лонжеронов, которые влияют на управляемость и устойчивость авто. Говорят, что развал схождение можно сделать и самому в гараже с помощью обычного прямоугольника или отвеса, но лучше обратиться на хороший сервис.
Сход-развал на переднеприводной Лада
Начинаем сход-развал как всегда с осмотра ходовой и тут у этих автомобилей есть слабые места, на которые нужно обратить внимание.
Например: крепление рулевой рейки к моторному щиту (под капотом). Иногда встречается, что рулевая рейка значительно болтается в своих креплениях на моторном щите и это важно, если вы хотите сделать, на сход-развале, ровный руль.
Крепление рейки проверяется визуально и рукой, под капотом, когда авто стоит на колёсах и помощник качает руль вправо-влево (встречаю рейки, которые смещаются в своих креплениях более чем на сантиметр).
При этом же качании рулём, важно прощупать под капотом возможный люфт резиновых сайлентблоков рулевых тяг (там где тяги крепятся к рулевой рейке). Очень часто встречаю там люфты (вырабатывается резинка сайлентблока). А этот люфт важен, т.к. это люфт в схождении.
Понятное дело, что нужно так же проверить наличие люфтов пальцев рулевых наконечников (когда помощник качает рулём вправо-влево, а автомобиль стоит на колёсах).
Так же, под капотом переднеприводной Лады, важно проверить крепление штока в верхней опоре передней амортизаторной стойки (затянута ли гайка штока и не оборваны ли резиновые связи в опорах Приора-Гранта). Проверяется ключом 22мм, чтобы не вращалась гайка штока.
Ещё нужно проверить, правильно ли установлены эксцентричные опоры Калина-Гранта, которые имеют смещение корпуса (если они установлены неправильно, то будут нарушены углы и придётся делать глупую работу по регулировке)).
Конечно же, нужно проверить люфты в шаровых опорах (люфт в шаровой опоре тоже является люфтом в схождении).
Очень важно проверить люфты в креплении рычагов подвески к кузову. Сайлентблоки там редко выходят из строя, зато очень часто бывают не затянуты болты крепления рычага к кузову. Почти у всех машин, у которых на эти болты крепится защита поддона («броня»), эти болты не затянуты как следует. Обязательно нужно проверять затяжку этих болтов на каждом автомобиле с защитой. Этот люфт (в креплении рычагов к кузову) очень сильно влияет на схождение передних колёс.
Всем советую не крепить защиту на эти болты, потому как любое снятие защиты (откручивание этих болтов) может привести к значительному нарушению схождения!
Очень полезно так же катать Ладу в упорах и смотреть люфты в сайлентблоках «ромашках», и резинок «крабов», и самих «крабов», и балки «телевизора» у Спутника и Калины, и люфт балки «крабов» на лонжеронах у Десятки и Приоры.
Эти люфты приводят к уводам под сброс газа и схождение на этих люфтах меняется неслабо.
Остальное – состояние ступиц колёс и стоек Макферсон – проверяется так же, как на других автомобилях. Про это у меня на канале есть видео «Диагностика ходовой перед сход-развалом».
После диагностики, производим обычные работы по сход-развалу: измеряем давление в шинах, навешиваем приборы, делаем компенсацию биений, измеряем углы установки колёс.
Тут у переднеприводной Лады, как у всех, но есть особенность, что из за верхнего расположения рулевой рейки (которая закреплена на моторном щите) и отсутствия единого подрамника, в рулевом управлении всегда присутствует люфт (податливость). Даже у самой исправной (новой) Лады (с верхней рейкой) есть люфт (податливость) в схождении около 10 минут. Этот люфт легко увидеть на приборах измерения схождения, если повернуть руками за колесо сначала в одну сторону (измерить схождение колёс) а потом повернуть в другую сторону (опять измерить схождение). Разница между этими схождениями будет не менее 10 минут.
Если вы не учитываете этого люфта при измерении схождения (при регулировках), значит вы увеличиваете погрешность измерения прибора ещё, как минимум, на 10 минут.
Ещё у переднеприводной Лады есть неприятная особенность – это возможность регулировки развалов передних колёс эксцентриковыми болтами. Чем это плохо, я рассказывал в ролике «Сход-развал на Ладе не люблю делать». Но кроме того, из за того что река верхняя и рулевая сошка приделана к стойке высоко (где то посреди оси поворота), поэтому малейшее изменение угла на эксцентрике очень значительно меняет схождение этого колеса (гораздо сильнее чем у других авто, где нижняя рейка).
В этой особенности Лады есть как минусы, так и плюсы:
Минус в том, что нерадивые механики часто нарушают схождение, когда лезут откручивать болты крепления кулака и стойки (даже если они намечают положение эксцентрика или ещё что то там).
Плюс в том, что иногда, когда закисла муфта регулировки схождения (на рулевой тяге), то можно слегка корректировать схождение этого колеса, меняя развал этого колеса эксцентриком (если он тоже не закисший)). Иногда пользуюсь этим на практике, т.к. изменение угла развала где то там на 10-15 минут совсем не так важно, как изменение схождения на 10-15 минут.
Так же, особенностью подвески переднеприводной Лады является возможность регулировки углов кастера. Регулировка эта осуществяется шайбами на растяжках. Одна стандартная шайба толщиной 3мм меняет кастер где то на 20 минут (добавление 1 шайбы на растяжку уменьшает кастер на 20 минут, а удаление 1 шайбы увеличивает кастер на 20 минут).
С завода, там стоит по пять шайб на каждой растяжке. На последних моделях Калина-Гранта там кажисть по три шайбы на каждой растяжке с завода.
Природа старения автомобиля такова, что со временем кастеры уменьшаются по величине и шайбы эти нужно удалять с растяжек (чтобы вернуть кастеры в норму или чтобы выровнять кастеры по сторонам). Вынимать эти шайбы хлопотно, они не разрезные, а значит чтобы их удалить нужно подразобрать подвеску (снять «краб», растяжку или рычаг)или как то вырезать шайбы на месте. «Крабы» не всегда удаётся снять-поставить без повреждения их крепежа к кузову (срываются резьбы в балке «телевизора» и надо варить площадку «краба»). Иногда, во время ремонта ходовки старой Лады со снятием рычагов, удаляю с растяжки заводские пакеты шайб. Потому что старой Ладе наверняка не помешает увеличить кастеры до заводских, а если потом понадобится вернуть шайбы на место на сход-развале, то гораздо проще будет вставить туда разрезную шайбу.
Если приходится удалять шайбу с растяжки без разборки подвески (на сход-развале), я делаю так: Беру болгарку и подрезаю (подтачиваю) ближнюю ко мне стенку шайбы (или сразу нескольких шайб в пакете).
Заглубляюсь где то на 5мм, до тела растяжки.
Потом ослабляю гайку растяжки, чтобы шайбы начали свободно вращаться. Выбиваю надпиленные шайбы «вилкой» (съёмник конусных пальцев) и молотком.
Эта работа не очень приятная, т.к. гайки растяжек обычно крутятся очень туго и вообще возня, поэтому делаю это не часто и для того чтобы выровнять кастеры по сторонам (не стараюсь сделать всем старым Ладам именно заводские кастеры и удалять кучу шайб почти на каждой Ладе)). Тут конечно есть вариант выровнять кастеры добавлением разрезных шайб на другую сторону (вместо удаления), это гораздо проще, но стараюсь конечно выбирать из этих двух вариантов тот, который приближает кастеры к заводским нормам.
Когда отрегулированы кастеры, берёмся за развалы. Эксцентрики у Лады обычные, но и у них есть особенности:
1момент Очень слабая резьба и на эксцентриковом болту и на гайке (даже новые современные болты практически одноразовые). Если чувствую слабину резьбы развального болта при затяжке, то меняю гайку на колёсную гайку от Нивы (это очень надёжные гайки и держат даже слегка прослабленную резьбу болта). Иногда ещё подставляю под Нивовскую гайку шайбу 2,5-3мм, чтобы использовать менее повреждённую часть резьбы болта.
Момент затяжки гайки развального болта примерно такой же, как у колёсного болта. Если не удаётся затянуть развальные болты с таким моментом, то развальный болт нужно заменить. Иначе, в процессе езды, произойдёт сдвиг в креплении кулака к стойке и нарушится развал и главное что сильно нарушится схождение.
2момент в теме регулировки развала эксцентриком – это подводка развала к норме из минуса в плюс. Чтобы эксцентрики болта упирались в выступы на стойке и не позволили кулаку сдвинуться в отрицательный развал в процессе рабочих нагрузок на этот узел при езде. Это правило конечно не обязательное (наверное кто то будет его оспаривать), но так делать явно не хуже, чем наоборот.
3момент про то что эксцентриком развала можно регулировать сход, про это я уже говорил выше.
Кручу развальные болты Лады воротком у которого ничего не выступает с обратной стороны (чтобы не цеплять диск колеса при работе высокой головкой)
Для гайки развального болта использую головку 19мм двенадцатигранную (чтобы не переставлять головку на воротке когда вороток поворачивается на малый угол в стеснённом пространстве), головку использую слегка обрезанную по высоте 64мм (чтобы не упиралась в диск колеса). Короткой (стандартной) головкой крутить эту гайку неудобно (вороток цепляется за рычаг). На вороток надеваю трубу-удлинитель 340мм (именно такая длина трубы, чтобы не упиралась в пол при вращении нижнего болта).
Для поворота экцентрика (за шляпку болта) использую этот же вороток со стандартным коротким удлинителем и и обычной (не удлинённой) головкой 17 и 19мм.
Конечно развальные болты часто закисают в кулаке. Как я решаю эту проблему – это отдельный разговор и он не относится к сход-развалу.
Когда затягиваю гайку развального и стяжного болтов, кручу гайку воротком с высокой (обрезанной) головкой, а шляпу болта удерживаю накидным ключом с вылетом (прямой накидной ключ там не очень подходит).
Пол дела сделано)). Начинаем регулировать схождение.
Муфты рулевых тяг у Лады – это отдельное мучение.
Муфты 2108-21099 очень неудобно крутить из за тесноты под капотом, но зато они редко бывают закисшими. Муфты 2110-Приора-Калина2-Гранта крутить удобнее, но они часто бывают закисшими и не крутятся. Муфты Калина1 придумали просто какие то враги и они закисают намертво (лучше не браться за сход-развал такой Калины, если там предварительно не были разработаны муфты). Как разрабатывать закисшие муфты рулевых тяг это тоже отдельная песня и не относится к теме сход-развала.
По поводу закисших муфт рулевых тяг на сход-развале бывает три подхода:
1)кто то принимает на сход развал Лады только с разработанными муфтами (которые крутятся)
2)кто то пытается разработать закисшие муфты в процессе сход-развала
3)кто то прекращает процедуру сход-развала при обнаружении закисших муфт и отправляет тачку на разработку
Каждый развальщик поступает по своему и это зависит от организации труда на участке сход-рзвала. Я работаю по 2)варианту: у меня есть несколько приёмов, как разработать эти муфты относительно быстро в процессе сход-развала. Конечно это напряжно, но так у меня организован процесс.
Муфты 2110-Калина-Гранта крутятся под крылом.
Можно крутить их рожковым ключом с наружной стороны колеса (просунув руку между колесом и крылом), можно крутить их руками из ямы с внутренней стороны колеса. Стяжные болты этих муфт ослабляю снизу, из ямы, стандартной головкой с удлинителем 50см и трещеткой.
Перед затяжкой стяжных болтов муфт, важно установить корпуса наконечников ровно (горизонтально).
Муфты на тягах 2108-099, которые под капотом, кручу двумя удлиненными ключами. Сделаны они из обрезков рожковых ключей 24мм и 27мм. Приварил к ним трубы – удлинители. На стыке трубы с телом ключа нужно сделать минимум выступов, чтобы ключ не цеплялся там за всё подряд под капотом. Получились ключи длиной 60см.
Трудности доступа к рулевым тягам под капотом я описывал в ролике на моём канале «Сход-развал на Ладе не люблю делать».
Но даже если доступ к тягам ничем лишним не захламлён, то левую тягу (с водительской стороны) крутить неудобно, пока не вывернешь руль вправо (тогда открывается доступ к контр.гайке рулевой тяги, которая прячется за ВУТом).
Когда контр.гайки регулировочных муфт рулевых тяг откручены, тогда уже можно замыкать руль в среднем положении и производить регулировку схождении.
Неприятность этих рулевых тяг (2108-099) ещё в том, что при регулировке схождения нужно не только выставить индивидуальные и суммарное схождения при ровном руле, с учётом люфта в суммарном схождении, но чтобы при этом ещё корпуса рулевых наконечником стояли ровно (горизонтально) после затяжки контр.гаек. Это адская работа и только на это можно потратить пол часа. Дело в том, что при затяжке любой из контр.гаек, схождение и положение корпусов рулевых наконечников могут измениться.
Но, приходится делать сход на таких машинах часто. Делаю это так:
1)измеряю схождение правого и левого колёс при ровном руле и принимаю решение, какую тягу придётся регулировать (правую или левую), но к сожалению обычно нужно крутить обе тяги.
2)Ослабляю контр. гайки на регулировочных муфтах (слева нужно выворачивать руль вправо)
3)Фиксирую ровный руль в салоне (приспособлением)
4)Делаю черновую регулировку схождения (чуть меньше нормы) например ноль.
5)Фиксирую муфту левой тяги той (внешней)контр.гайкой, которая со стороны наконечника, при этом слежу за тем, чтобы вращение контр.гайки не вызывало проворот наконечника в муфте (поворачиваю муфту вторым ключом синхронно повороту конца).
6)Проворачиваю муфту вместе с концом в сторону откручивания её с тяги (там правая резьба) насколько это позволяет ход шарового пальца в наконечнике.
7)Предзатягиваю внутреннюю контр.гайку (которая со стороны рулевой тяги) с небольшим моментом.
8)Удерживаю внутреннюю контр.гайку ключом 27мм и вращаю муфту с концом (ключом 24мм) на затяжку муфты и контр.гайки (проворачиваю на такой угол, чтобы корпус рулевого наконечника встал ровно – горизонтально), при этом произойдёт затяжка контр.гайки с подходящим моментом.
9)Если не получилось выставить конец в горизонт и одновременно затянуть контр.гайку, то переделываю пункты 6), 7), 8).
10) Потом проверяю получившийся суммарный сход, получившийся после затяжки муфты левой тяги.
11)Повторяю пункты 6), 7), 8), 9) с правой тягой.
12)Проверяю суммарный сход и индивидуальное схождение при ровном руле и понимаю, что какую то из тяг (правую или левую) нужно опять прогонять по пунктам 6), 7), 8), 9).
13)Потом опять проделываю пункты 10), 11), 12) с нужной тягой.
И так, пока не наступит идеальная картина схождения (с учётом ударного подруливания и люфта в схождении) или пока не надоест. Какую величину схождения делать, про это у меня на канале есть видео «Секретная формула схождения колёс».
Как сделать развал-схождение колёс своими руками
Углы развала-схождения колес автомобиля можно отрегулировать своими руками, используя подручные средства и простые приспособления. В этом материале мы расскажем о том, как сделать развал-схождение самостоятельно в домашних условиях, и с какими трудностями чаще всего сталкиваются при регулировке углов установки колес.
Неправильная регулировка развала-схождения может являться причиной, например, быстрого износа покрышек, или того, что при движении по прямой машину будет уводить влево или вправо.
В конце этой статьи вы найдете видео, в котором подробно рассказано и показано все, что нужно знать о развале-схождении.
Для начала давайте разберемся с теорией: развал-схождение – что это? Какими бывают углы установки колёс и как от них зависит поведение машины на дороге?
Развал-схождение – что это такое?
Развал – это угол между вертикалью и плоскостью колеса. Он обеспечивает надежный контакт покрышки с дорогой (смотрите на рисунке выше).
Схождение – это угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. От него зависит устойчивость автомобиля в поворотах и износ шин.
У заднеприводных автомобилей колеса должны быть слегка повернуты друг к другу – это называется положительное схождение. В движении они разъезжаются и становятся параллельно.
У переднеприводных – наоборот, схождение должно быть отрицательным (смотрите на схеме ниже).
Кастер – это угол продольного наклона шкворня. Данный параметр очень редко нуждается в корректировке, лишь на заново собранной передней подвеске из новых деталей, поэтому его регулировку мы рассматривать не будем.
Ремонт подвески или рулевого управления (замена тех же амортизаторов или рулевого шарнира) ведет к значительному изменению установочных углов колёс. Ежедневная эксплуатация автомобиля также со временем вносит свои коррективы в эти параметры, поэтому периодически возникает необходимость в регулировке развала-схождения.
Регулировать развал-схождение лучше всего два раза в год, при сезонной смене покрышек. За это время не раз угодишь в яму или наедешь на бордюр, от чего ходовая расшатывается и углы изменяются. Своевременная регулировка развала-схождения обойдется намного дешевле, чем комплект новой резины.
В 1955 году американский инженер Ли Хантер разработал первый стенд для регулировки развала-схождения. Датчики, установленные на колесах, посылали сфокусированные световые лучи и точно измеряли углы. Поэтому стенд назывался оптическим. Но уже в 1969-ом его подключили к компьютеру, а в 1995 году для измерения и регулировки углов стали впервые применять 3D технологии.
Правда советские автолюбители справлялись безо всяких стендов и компьютеров – при помощи гаечных ключей, штангенциркуля, нити и отвеса они регулировали углы развала и схождения своими руками.
Инструкция по регулировке развала-схождения своими руками
Перед тем, как приступать к регулировке углов развала и схождения, в обязательном порядке необходимо проверить ходовую автомобиля. Если нужен ремонт, то развал-схождение делать бессмысленно. Рулевое управление и подвеска должны быть в полном порядке.
Обратите внимание на три момента, от которых очень сильно зависят углы установки колёс на автомобиле:
Исправность ходовой (подробнее о диагностике подвески автомобиля).
Давление в шинах.
Загрузка машины.
Обязательно перед регулировкой развала-схождения проверяйте давление в покрышках и убедитесь в том, что случано не забыли в багажнике пару мешков картошки или цемента 🙂
В качестве примера, мы опишем, как сделать развал-схождение своими руками на автомобиле ВАЗ 2109.
Чтобы избежать лишних регулировок развала и схождения после ремонта ходовой, перед разборкой подвески следует метить все разъединяемые соединения относительно друг друга. Лучше всего это делать зубилом, керном или краской. Необходимо также считать число оборотов при выворачивании наконечников из рулевых тяг.
Регулировка углов развала выполняется в следующем порядке (напоминаем, что в нашем случае действия описаны для автомобиля ВАЗ 2109):
Перед началом регулировки развала машина должна стоять на ровной площадке.
Ставим на ободе колеса мелом по диаметру две вертикальные метки – одну сверху, другую снизу.
Шнур с отвесом прикладываем к крылу, и вдоль меток линейкой или штангенциркулем измеряем расстояние от обода до шнура у верхней метки, а затем у нижней. Разница должна составлять ±3 мм.
Обод может быть не идеальным, поэтому желательно прокатить машину, повернув колесо на 90°, и сделав еще 2 вертикальные метки. Снова производим замер.
Проделайте тоже самое на втором колесе и запишите результат.
После этого разверните машину на 180° и снова произведите замеры, запишите их и сравните.
Затем снимите колесо и двумя ключами на 19 отпустите два болта крепления кронштейна стойки амортизатора к поворотному кулаку.
Сдвиньте поворотный кулак ключом на 19 за счет эксцентриситета головки болта внутрь или наружу на необходимое расстояние, таким образом добиваясь необходимого угла развала.
Подтяните болты, поставьте колесо на место, опустите автомобиль и качните несколько раз, нажав на крыло. Проведите замеры.
Отойдите от машины на некоторое расстояние и посмотрите на положение передних колес, сравнивая их с плоскостью задних.
На заднеприводных автомобилях угол развала должен быть в пределах +1/+3мм, а на переднеприводных машинах нормальным считается развал в диапазоне от -1 до +1мм.
Регулировка угла схождения колес
Для регулировки угла схождения замеры удобнее всего производить специальной телескопической линейкой со шкалой (смотрите на фото выше). Работать удобнее на яме. Руль должен находиться в положении прямолинейного движения.
Перед регулировкой схождения, с внутренней стороны колёс мелом нанесите по одной метке на левой и правой покрышке как можно ближе дискам.
Создав в линейке предварительный натяг, установите ее, уперев концами в намеченные точки так, чтобы ее корпус не касался деталей кузова и подвески.
Слегка встряхните линейку, на подвижной шкале совместите «ноль» с неподвижным указателем. Зафиксируйте шкалу.
Осторожно прокатите автомобиль вперед, чтобы линейка вместе с колесами переместилась назад, но не коснулась деталей подвески и кузова.
Проверьте показания.
Если на ВАЗ 2109 расстояние между колесами сзади меньше чем спереди, то рулевые тяги надо укорачивать, а если больше, то – удлинять.
Ключом на 27 ослабьте контргайки на рулевых тягах. Гайки с рисками на гранях имеют левую резьбу.
Ключом на 24 вращайте муфту для изменения длины тяги.
Не забывайте следить за горизонтальным положением спицы руля.
Поставьте подвижную шкалу на линейке для регулировки схождения на «ноль» и прокатите машину назад.
При показаниях от -1 до +1мм можно закончить регулировку угла схождения. Для дополнительно контроля прокатите автомобиль вперед.
Посмотрите по очереди со стороны каждого переднего колеса в створ каждого заднего. При горизонтально стоящей спице руля вы легко увидите есть или нет смещения обоих колес влево или вправо. Если смещение заметно явно, то, выкрутив одну тягу и закрутив другую на одинаковое количество оборотов, исправьте смещение.
После регулировки развала-схождения своими руками, стоит задуматься о том, какие выбрать колесные диски: штампованные или литые? Считается, что литые диски значительно снижают нагрузку на подвеску, а штампованные – более практичны.