Инструкция по разборке — ремонту объектива AF-S DX Zoom-Nikkor 18-105mm f/3.5 — 5.6 G ED VR Repair Manual
Полная директива по разборке и сборке объектива Nikkor 18-105mm, которая поможет вам бережно овладеть объектив и сконцентрировать его назад кроме образования лишних деталей.
Руководство ответит на задачи: Как овладеть объектив Nikkor 18-105 VR, как заменить детали или сменить не рабочие детали на объективе Nikkor 18-105 VR, как сконфигурировать объектив Nikkor 18-105 VR…
Руководство сильно подробное, показан каждый винтик и болтик. Есть список деталей объектива, показано что куда вставлять и пошагово что и как анализировать.
Формат PDF, величина 20mb.
Комментарии:
Компьютерные новости » Инструкция по разборке — ремонту объектива AF-S DX Zoom-Nikkor 18-105mm f/3.5 — 5.6 G ED VR Repair Manual
Инструкции по разборке объектива MINOLTA MC 85mm f1.7
Эти учебные пособия первоначально появились на ныне несуществующем японском webсайт. немец webсайт, посвященный системе ручной фокусировки Minolta, скопировал страницы и сохранил их в Интернете после закрытия исходного японского сайта, но учебные пособия были написаны на японском языке.
Мы перевели их на английский язык и публикуем на сайте Learn Camera Repair. webсайт, чтобы они были доступны для англоязычных пользователей, и чтобы они оставались доступными, если немецкий сайт когда-нибудь отключится. Вы можете увидеть оригинальные японские версии на сайте Minolta SR: http://minolta.eazypix.de/index.html
Сравнение размеров с более поздним компактным объективом 85 мм f2.
Возьмите кольцо с надписью в резиновых перчатках, снимите его против часовой стрелки и поверните кольцо фокусировки на максимальное расстояние.
Открутите три винта, удерживающие кольцо фильтра, и снимите его.
Возьмите передний блок линз в резиновых перчатках и открутите его против часовой стрелки.
Переверните объектив и снимите заднюю крышку.
Если вы удалите только 4 длинных винта из 8 винтов крепления объектива, то крепление объектива отделится как единое целое.
Примечание! Когда кольцо диафрагмы будет поднято, оно снимется, но в это время пружина защелки отскочит, и крошечный подшипник будет теряться.
Отвинтите заднюю линзу против часовой стрелки с помощью гаечного ключа, как показано на фото.
Очистите очистителем для линз и бумагой.
Во-первых, не забудьте сдуть пыль с помощью груши! Передняя и задняя группы линз, окружающие апертуру, представляют собой «блочную структуру», помещенную в металлическую трубку. Линзы, обращенные к внешней стороне этого устройства, имеют твердое покрытие, поэтому их можно чистить, но если вы разберете его, линзы внутри станут мягкими и легко поцарапаются.
Сняв передний и задний блоки объектива, временно закрепите блок крепления объектива винтами.
Удалите винты, отмеченные красными стрелками.
Снимите блок апертуры, потянув его вверх.
Очистите механизм диафрагмы растворителем. Красная стрелка указывает на кулачок диафрагмы.
Синие стрелки указывают на регулировочный винт бесконечности кольца расстояния.
Красная стрелка — это шпоночный паз прямого геликоида.
Зеленые стрелки указывают на штифт автоматической блокировки апертуры и держатель штифта передачи числа F для открытого замера.
Оптическая схема объектива MC 85mm f1.7.
Документы / Ресурсы
Рекомендации
Похожие сообщения
Учебное пособие по разборке объектива MINOLTA MD 50mm f1.7 Простой метод разборки для очистки объектива (удаление плесени) Сложность: ★★✩✩✩ Вещи…
Объектив Rokinon AF 85 мм F1.4 Благодарим вас за покупку объектива Rokinon AF 85 мм F1.4. Это…
Адаптер для объектива Canon Accelerator АДАПТЕР ДЛЯ ОБЪЕКТИВА-АКСЕЛЕРАТОРА Canon EF to Micro Four Thirds Mount Если вы не можете…
Руководство пользователя ЖК-проектора Maxell [MC-AW3506, MC-AW3006, MC-AX3506, MC-AX3006] — оригинальный PDF
Ошибка 99 или как разобрать Canon 17-85 IS USM и поменять блок диафрагмы
Пришло время починить репортажный объектив, который несколько месяцев назад начал выдавать, совместно с камерой Canon 400D, ошибку 99. Причина такого поведения крылась в износившемся шлейфе блока диафрагмы. Еще до Нового года новый блок диафрагмы (yg2-2169-010) приехал ко мне в Таиланд. И вот в выходной я нашел время поменять блок диафрагмы на новый.
Вот такое стекло. Красиво 🙂
Предупреждение
Эта статья не является руководством к действию! Вся ответственность за сбор и разбор вашего устройства лежит на вас.
Многие производители не несут гарантийных обязательств если устройство было разобрано пользователем. Если вы не хотите лишиться гарантии на вашее устройство уточните условия гарантийных обязательств в документации или у производителя устройства.
Используемые инструменты
 |
PH0 крестовая отвертка Phillips |
|
PH00 крестовая отвертка Phillips |
 |
1 мм плоская отвертка |
Также рекомендую иметь:
- Латексные перчатки, чтобы не запачкать линзы.
- Мелкие коробочки, куда можно сложить множество разномастных болтиков.
- Полиэтиленовую пленку, в которую можно завернуть линзы. Я использовал бумажные салфетки 🙂
Поворачиваем байонетом к себе и откручиваем 4 шурупа, держащие байонет.
На торце байонета откручиваем 2 маленьких шурупа, держащих контактную группу.
Осторожно приподнимаем байонет со стороны противоположной контактам. Осторожно! Контактная группа на хиленьком шлейфе, шлейф легко порвать или оторвать. Наша задача снять пластиковую часть байонета, которая находится внутри алюминиевого кольца. Пластиковая часть держится за алюминиевое кольцо четырьмя защелками. На фото видна одна защелка.
Берем отвертку и давим на защелку по направлению к центру объектива и одновременно вверх.
Так делаем со всеми 4-я защелками. В результате пластиковая часть поднимется над алюминиевым кольцом.
Снимаем пластиковую часть.
Снимаем алюминиевое кольцо байонета.
Видим материнскую плату объектива. С этой стороны пока все.
Дальше работаем с другим концом объектива. Снимаем резинку на кольце зуммирования.
Резинка снята.
Откручиваем три направляющих шурупа и вынимаем латунные втулки. Осторожно! После того как вы снимите латунные втулки не двигайте кольцо зуммирования, может повредится концевик зуммирования.
Отрываем пластиковый кожух над концевиком зуммирования. При помощи этого концевика электроника объектива «понимает» насколько выкручен зум.
Откручиваем 1 шуруп и достаем концевик. У концевика очень нежные контакты. Будьте осторожны.
Поворачиваем объектив фронтальной линзой к себе и снимаем пластиковую накладку. На ней есть специальное отверстие, за которое удобно подцепить накладку отверткой.
Под накладкой 3 шурупа, которые держат фронтальную линзу. Внимание! Это единственная подстроечная линза. Перед тем как открутить шурупы пометьте их положение и положение самой линзы относительно корпуса.
Снимаем фронтальную линзу.
Откручиваем следующие 3 шурупа.
Открутили.
Снимаем кольцо.
Кольцо снято.
Теперь снимаем телескопическую часть. В этом блоке есть небольшая резиновая деталь с дырочкой. При разборе я её не заметил, а при сборке она выпала, откуда не возьмись, и я долго искал куда её поставить. Этот резиновый уплотнитель ставится на левую деталь, на рисунке, в специальный паз с направляющей под дырочку в детали.
Возвращаемся к другой стороне объектива. Сдвигаем вперед пластиковый корпус. Его держит шлейф.
Выдвинув корпус можно руками отсоединить шлейф, идущий к кнопкам управления автофокусом и стабилизатором.
Сняли корпус объектива.
Снимаем кольцо фокусировки.
Сняли.
Теперь снимаем материнскую плату. Откручиваем один шуруп и вынимаем шлейфы из разъемов. Шлейфы сверху просто вытаскиваются из разъемов. Снизу у самого широкого разъема сначала нужно выдвинуть снизу черную часть, а затем достать шлейф. У двух других разъемов нужно вытащить защелки из серой пластмассы сверху, они вытаскиваются по направлению к шлейфу, и затем достать шлейф.
Достаем материнскую плату.
Материнская плата с обратной стороны.
Откручиваем 3 шурупа и снимаем задний оптический элемент.
Элемент снят.
Откручиваем 5 шурупов (вообще их должно быть 6, но в моем объективе было только 5).
Снимаем трубу.
Теперь откручиваем 3 шурупа (вообще их должно быть 6 🙂 соединяющих оптическую систему и мотор фокусировки.
Оптическая система легко выпадает из USM-мотора.
Красиво 🙂
Берем оптическую систему. В ней телескопическая труба, фронтальный фокусировочный элемент, диафрагма и блок оптической стабилизации.
Откручиваем 3 шурупа (осторожно, у каждого шурупа есть пружинка) и достаем латунные втулки под шурупами.
Достаем фронтальный фокусировочный оптический элемент.
Откручиваем 9 шурупов.
Достаем пластиковые втулки. Я использовал шуруп большего диаметра, немного вкручивал его во втулку, а затем вытягивал втулку.
Втулки сделаны из очень мягкого материала, за который тяжело зацепиться пинцетом. 3 нижние втулки держат блок диафрагмы. 3 средние втулки держат линзу. 3 верхние втулки держат блок оптического стабилизатора.
Достаем линзу и блок оптического стабилизатора.
В трубе остался блок диафрагма. Откручиваем помеченный шуруп.
Достаем блок диафрагмы.
Слева новый, справа старый.
Откручиваем шуруп, отдираем шлейф от металлического кронштейна и снимаем кронштейн со старого блока диафрагмы.
Должно получиться так.
Прикручиваем кронштейн к новому блоку диафрагмы таким образом. Шлейф идет под кронштейном.
Все части объектива на столе.
Собираем в обратном порядке. В тубу засовываем сначала блок диафрагмы и фиксируем втулками, затем помещаем в трубу линзу, как показано на рисунке, и фиксируем её втулками, затем помещается блок оптического стабилизатора.
Andrei Maslennikov в комментариях добавляет вот такие полезные советы:
При сборке обратите внимание на подвижность механизма ручной фокусировки. В моём случае, пришлось повторно разбирать для устранения проскальзывания кольца ручной фокусировки.
Типичная ошибка при сборке — установка USM-мотора. Вилка мотора должна одеваться на рычаг перемещения фокусировочной линзы.
Ориентацию деталей легко проследить по положению шлейфов с фотографий разбора.
Рекомендую еще интересное:
Если вам понравилось, пожалуйста, не поленитесь кликнуть «мне нравится» или «поделиться» или «+1» чуть ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Спасибо 🙂
Вы можете оценить эту статью:
Комментарии приветствуются (уже оставили 109 комментариев)
Spasibo Vam! ochen vaznaja informacyja.
Вам спасибо 🙂 Удачи!
Замчательная статья, помогла мне разобрать свой объектив, прикрутить отпавшую деталь — рычажок упора кольца зуммирования
Aleksey :
спасибо за подробное описание. помогло справиться со своим объективом.
правда шлейф пришлось перепаивать. ооочень осторожно с ножками надо.
Aleksey, вам спасибо что зашли! 🙂
Анатолий :
Спасибо за выложенную методику по разборке объектива.
Самому иногда приходится разбирать сложные оптические приборы для их чистки или ремонта.
Как то пришлось изготавливать миниатюрный патроновыбрасыватель на оружие, старого в качестве образца, что бы посмотреть на него не было, был утерян. Работать приходилось только надфилями с окончательной полировкой, с постоянной примеркой. Сложная форма, точная подгонка и выбор марки металла дали положительный результат только на четвертый раз, в итоге безотказная и надежная работа детали.
Это как бы к теме не касается но по себе знаю мало таких умельцев что бы брались за всякую сложную работу.
С уважением Анатолий.
Анатолий, спасибо за теплые слова — заходите еще 🙂
Артемий :
Здравствуйте.
Последние полгода этот объектив порядком глючил и вот сегодня, как раз перед новым годом перестал фотографировать вообще, кроме как на значении диафрагмы 4,5. При том фотографии получаются как на максимальном значении, 22, а то и все 32.
Вобщем симптомы ну очень похожие. В сервисном центре возьмут как за новый портретник, так что очень хотелось бы справиться самому.Стоит браться при отсутствии опыта, но наличия осторожности и желания?
И если не сложно, дайте пожалуйста ссылки на покупку детали, желательно на ебее, буду очень вам признателен 🙂
Артемий, приветствую. Решать безусловно вам, но весь процесс я описал, ничего сверх выложенного в процессе нет 🙂 Конечно такую технику лучше разбирать в гермобоксе в котором нет пыли, но такой есть даже не во всех «сервисных центрах».
Купить модуль диафрагмы можно тут: http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=diaphragm+unit+17-85+is+usm&_sacat=0&_odkw=yg2-2169-010&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
СПАСИБО! :
Всё замечательно.
booblik :
Пришел мне такой же объектив с переломленным шлейфом, заказал новый шлейф в москве и поменял, все работает.
Только фронтальную линзу я не стал вынимать, говорят она требует юстировки.
Виталий :
Если не секрет, а где можно купить новый блок диафрагмы
Виталий, я брал на ебее просто вбив его в поиск.
Виталий :
Спасибо, понятно
Замечательный сайт для народа который в далеке от сервисов , вот ищу мануал для Sigma 18-125 DC OS HSM на подобную тему , но результатов пока нет ((( замена шлейфа стаба в сервисе 5600р на ebay шлейф прискакал за 15 дней и всего за 9уе
Сигму не разбирал, но предполагаю что принцип одинаковый )
Артемий :
Только у меня пальцы перчаток чёрные после разборки? 😀
Интересно заметить, что шурупов у меня оказалось соответственно столько же — 5 и 3 🙂
Артемий, у меня чисто было внутри 🙂
Олександр :
Спасибо автору статьи. Все понятно и доходчиво. Только-что сделал свой объектив 17-85. Все получилось. Ещо раз огромное спасибо за методику.
Олександр, вам спасибо что зашли, удачи! 🙂
А в каком именно месте перетерся шлейф? Вы так и не показали. Или выходит из строя именно сам блок?
А в каком месте не понятно, т.к. визуально он нормальный, а видимо дорожки внутри шлейфа потрескались.
Спасибо за статью!
Дошли руки.
Шлейф переломался в критическом месте изгиба, скорее пересох.
1. Положите перед разборкой мягкую салфетку на стол(не повторите мою глупость(ПМГ). Пару микроцарапин на внутреней фронтальней линзе получил об голую столешницу)
2. Если меняете только шлейф, не выпаевайте старый, просто обрежте старый шлейф у оснований площадок в 3 местах.( контакты всего 0.2-0,3мм в пластике. Не ПМГ, при нагреве одна ножка вышка с шлейфом и оторвалась от двигателя, пришлось один виток двигателя отмотать, что бы удлинить и припаяться.)
3. Перед сборкой сафетку
3. Салфетку и карандаш для линз, аккуратно протирайте все внутренние линзы, на них сажа и пыль времени.
Ден, круто! Интересный комментарий.
Спасибо. Воспользовался Вашим опытом, очень помогло, т.к. ни когда не занимался обьективами. Поломка — открутился винт направляющего зума. С Вашими картинками на все ушло где-то 2,5 часа. Ещё раз спасибо.
Разбираем переднюю часть объектива. Не нужно.
Есть еще одна ссылка http://budnikov.com/2010/11/remont-obektiva-canon-17-85-is/
у меня проблемка с этим объективом Решил взять объектив с рук, племяннице пофотать научиться. Начал проверять, вроде всё с объективом хорошо. Но на дальшнем конце при фокусировке на объектах далее 4-5 метров начинается беда. Автофокус мечется как угорелый туда-сюда (примерно в нужном диапазоне) и так до опупения. Редко типа находит фокус, но ошибается ощутимо. Смущает то, что происходит это только на дальнем конце и только при фокусировке на приличном расстоянии. Если на дальнем фокусироваться на 2 метра, то вообще всё молниеносно и четко отрабатывает. Много эксперементировал, данная проблема плавно уменьшается с 85 до примерно 50мм, на меньшем фокусном её вообще нет. Что это? Чет не нравится мне такое поведение объектива.
Что проверял:
1. Другие объективы работают без проблем.
2. Освещение — облачный день, достаточно хорошее. Другие объективы, даже китовый 18-55 вообще без проблем стреляют.
3. Контакты в норме.
4. Диафрагма работает.
5. Пыли визуально нет, всё чистое. Итак, это проблема всех 17-85, или конкретный экземпляр? Что это и лечится ли? Спасиб. вот думаю в чью сторону смотреть, блока диафрагмы, или еще чего, может вы подскажете? буду очень благодарен
Артемий :
Спасибо большое! Всё получилось, всё работает! Не знаю как бы справился без Вашей инструкции. Даже пыль вроде бы не собрал))
Ришат, увы пока не смогу помочь вам советом. Система фокусировки, насколько я себе её представляю, расположена в камере и работает через объектив. Таким образом возможно проблема может быть и в системе фокусировки. Почему она проявляется именно с этим объективом — это вопрос.
александр :
Отличная статья!
Кто подскажет. как на таком обективе разжать заклинившую диафрагму.
александр :
вскрыл свой объектив, шлеф дифрагмы вообще отвалился, разжал ее отверткой. Объектив работает в ручной фокусировке и на постоянно открытой диафрагме.
Огромное спасибо за статью! У меня тоже 99-я ошибка, теперь буду чинить!
Павел, удачи! Отпишитесь об успехах 🙂
Успешно разобрал объектив, отпаял треснутый шлейф диафрагмы. Впаял новый (ebay). И обратно все собрал. Большое спасибо за подробную инструкцию. Удачи!
anonymous :
Спасибо за полезную статью.
Вчера поменял шлейф на своем объективе, ошибка 99 исчезла. Но другая проблема осталась, а именно: не работает автофокус, т.е. слышно как он пытается захватить объект и не может. Да и когда отключаю автофокус, кручу и ни чего не происходит и потом раз и резко меняет фокусировку. Так же фотографии получаются очень темные, не могу понять с чем это связано, т.е. при нормальном освещении фотографии получаются темные. Помогите разобраться с данной проблемой.
п.с. про ошибку 05 при попытке фотографирования со вспышкой, не спрашиваю, т.к. думаю нужно почистить затвор и все будет ок.
Михаил :
Проблема такая же как в сообщении от Ришат №28 (https://paulov.ru/disassembly/oshibka-99-ili-kak-razobrat-canon-17-85-is-usm-i-pomenyat-blok-diafragmyi/#comment-3907) тоже проблемы с авто-фокусировкой объектив EF-S 17-85 mm. Сначала начал замечать что не авто-фокусируется на дальних объектах, теперь уже не авто-фокусируется совсем. Причем подсветка ручной фокусировки работает хорошо. Создаётся такое впечатление что какие то контакты позиционирования фокуса окислились или что то в этом духе. Помогите выявить причину. P.S. Ришат подскажи удалось тебе исправит данную проблему
Владимир :
Повторено успешно. Спасибо!
p.s. Под рукой лучше иметь Lenspen)
xojios :
Разобрал объктив и поменял шлейф диафрагмы, ошибка исчезла, а вот фокус перестал работать. Даже когда кручу кольцо фокуса в ручную ничего не изменяется. Такое впечатление, что его вообще отрубило. Подскажите какой именно шлейф отвечает за фокусировку. Я предпологаю, что при разборке повредил что-то потому как всё рабоает отлично, а фокус мертвый.
спасибо.
Про фокусировку сам не знаю.
У меня все ОК на этом объективе, есть еще 50\1.4, на нем стала фокусировка барахлить, т.е. он долго фокусируется и иногда промахивается.
Тему еще не копал, некогда было.
Владимир :
У меня такая ошибка проявилась на примерно 7500 кадре +- 100 кадров. Отдал в сервис. За замену блока диафрамы взяли 5600. При получении сервисник сказал, что шлейф в этой модели лежит так неудачно, что он будет выходить из строя всегда. Я это запомнил.
Десять дней назад примерно на 15000 кадров появилась опять ошибка 99. С другим объективом аппарат работает нормально. С этим ошибка. Правда иногда кадр все же можно сделать. Видимо контакт на шлейфе иногда все же есть. Делаю вывод, что опять проблема с преломлением шлейфа. Удивило, что опять 7500 кадров. Может кто знает — это действительно такая неудачная модель (17-85)? У них у ВСЕХ каждые 7-10 тысяч кадров шлейфы ломаются ? Или это у меня такой неудачный экземпляр попался ? И где можно купить блок диафрагмы для него ?
Огромное спасибо за статью.
На днях пропал автофокус но ошибки никакой не выдаёт. Просто дёргается из стороны в сторону и всё. Повёз в сервис, сказали что заклинило диафрагму и решение проблемы стоит 170 евро. Полез в интернет и наткнулся на Вашу статью. Два вопроса,после сборки нужно юстировать? И что лучше- купить блок диафрагмы или только шлейф? Ещё раз большое спасибо.
С уважением
Илья
Добавлю, тушка у меня 350Д, обнаружил кнопку ручного изменения диафрагмы … Вообщем вручную диафрагма работает но красные точки автофокуса не загораются и объектив дёргается из стороны в сторону пытаясь настроить резкость. В ручную резкость подстраивается без проблем…
Владимир, блок диафрагмы я брал не ебее, ссылка в статье, если такого товара нет, то просто поиск по названию даст желаемое. У нас это стекло отходило значительно более 7500 кадров, я думаю около 40-50 тысяч, при том зум активно использовался. Может неудачный шлейф попался.
Илья, настройки подвергается только фронтальная линза, соотв. если установить её также как и была, то проблем быть не должно. Это мое мнение как не специалиста в оптике 🙂
Ну вот и у меня пару раз выдало ошибку 99. Потом снова всё заработало. Сегодня работает только на закрытом зуме . Поискал на ебее, самый дешёвый новый блок стоит 38евро, всё остальное более дешёвое — не новое,видно с разборок. Попробую перепаять шлейф, если не выйдет тогда закажу блок.
Кстати по количеству кадров мой даже и 7 тыщ не набрал(надо поставить програмку чтоб проверить точно) но видимо возраст дал себя знать (2005года).
У меня также началось 🙁
Сегодня снова гуглил по этому вопросу и наткнулся на англоязычную инструкцию где человек не меняет шлейф а просто разрезает его в месте повреждения, соединят концы, убирая петлю (в которой как я понимаю и есть недоработка инженеров кэнона) пропуская шлейф напрямую. Собранный объектив работает без проблем,и по утверждению хозяина шлейф подвергается меньшему износу благодаря меньшему изгибу.
Сегодня поставил прогу и посмотрел колличество отснятых кадров с этим объективом -6028…Я думал меньше…
выхухоль :
CANON 50mm 1.4 часто от удара происходит повреждение переднего барабана с линзой . За лето было в ремонте штук 10 . 17-85 мм если нет фокусировки то часто проблема в узле стабилизации . Стоит 74 $ с доставкой с ebay .
Сергей :
Отромное спасибо за статью. Она мне (из многих в интернете) показалась более реальной. Сперва блок не нашел. Заказал шлейф. Перепаять не удалось, тк при нагреве контактов, они поотваливались и/или проволка обмотки катушки поотсоединялась, а сечение там так мало, что припаять его обратно возможно только с микроскопом (я не стал заморачиватся). Более тщательно поискав на ebey.com, заказал блок. Ждал около месяца. Задержался на немецкой таможне. Зато пришел с зеленой наклеечкой — Проверено, таможня Германии. Посылка пришла из Чикаго. Тк после разборки прошло некоторое время, собрал не с первого раза. Как оказалось Я в паз не поставил фронтальный фокусировочный оптический элемент — пришлось опять разбирать. Сейчас все работает. Еще раз спасибо за статью.
Сергей, спасибо что зашли и прочитали. Удачи!
Огромное спасибо! Получилось! О выпавшей резиновой детале:по-видимому их должно быть три,т.к. есть соответствующие углубления со штырьками под них.Понимаю,что назначение резинок для более плотного ,мягкого хода зума,как бы «в натяг».И устраняет самопроизвольное вытягивание зума при носке объективом вниз.Только вот это уже вторая разборка объектива(первая была неудачной там и были утеряны две резинки). Но их можно изготовить самостоятельно и просто посадить на клей,после этого они забудут выпадать.У шлейфа прозвонил тестером дорожки,нашел отсутствующую и впаял тонкий провод вместо неё. Тяжело было припаять к месту разъёма(папа),там золотистые дорожки проходят очень близко.Ну ничего.паяльник точим потоньше и одним касанием без перегрева как бы точечная пайка. Полученное место пайки смотрим через лупу,да бы не перекоротить соседнюю дорожку. Если таковая есть,то осторожно ножом подрезаем образовавшуюся»соплю» кто держал в руках паяльник меня поймут.Вся эта процедура из- за отсутствия нового шлейфа и расчёт,что ещё прослужит старый. Да и если приобрету новый ,то уже будет опыт разборки. И ещё заметил ошибка 99 появилась на морозе,где-то было около минус 20. конечно не сразу,но съёмка была частой в таких условиях. Ребята читаем паспорт,там же указан температурный интервал,так он плюс 40 и до нуля.Неудивительно,что шлейфы летят именно на морозах,где они просто дубеют вместе с фотографом. А учитывая такой изгиб петли -вот вам и результат… И ещё—немного подогнул направляющую к которой приклеен шлейф.Она задаёт радиус изгиба петли.А чём он больше,тем лучше.Что касается юстировки по передней линзе,то делаем метки и ослабляя три винта её удерживающих.В небольших пределах поворачиваем её в разных направленях делаем снимки например мелкого текста,линий и смотрим результат.Где чёткость картинки выше,то там и оставляем линзу,зажимаем винты с одинаковым лёгким натягом.Ведь нам предстоит её ещё не раз снимать для удаления пыли.Ведь не зря его ещё зовут пылесосом.Ругать этот объектив в общем-то не за что,рабочая лошадка снимал им в экстремальных условиях и очень много.А сломаться рано или поздно может всё- это же механика. Были бы запчасти и руки…Всем спасибо,а особенно автору,ведь дал сначала надежду,а потом и уверенность,что лечиться этот объектив—-лечиться на радость их хозяевам.
Добрый день всем!
Парни, следуя мануалу для авторизованных сервисов, после замены диафрагмы или стабилизатора требуется юстировка на спец оборудовании. У вас объективы работают нормально?
Сергей :
Большое человеческое спасибо, просто прекрасный мануал! Благодаря вам поменял шлейф на своем любимом штатнике =)
Сергей :
Относительно припайки шлейфа послушайте совет #24 от Дена, не выпаивайте старый шлейф, а обрежьте его максимально близко к плате и напаяйте новый шлейф сверху старого! Очень удобный и безопасный метод.
Snowmen :
#12 booblik в 26.12.2011 — 00:45 Пришел мне такой же объектив с переломленным шлейфом, заказал новый шлейф в Москве и поменял, все работает.
Только фронтальную линзу я не стал вынимать, говорят она требует юстировки. ПОДСКАЖИТЕ — фронтальную линзу можно не трогать при разборке?
Александр :
Добрый день фотолюбители .
Столкнулся со следующей проблемой :
уронил фотоаппарат и после этого перестал фокусироваться этот оьектив 17-55 is usm
в каком элементе может быть проблема при данном диагнозе
Заранее спасибо .
Александр :
и еще один вопрос к знатокам
Что такое узел стабилизации ?
(пост 50)
«»»CANON 50mm 1.4 часто от удара происходит повреждение переднего барабана с линзой . За лето было в ремонте штук 10 . 17-85 мм если нет фокусировки то часто проблема в узле стабилизации . Стоит 74 $ с доставкой с ebay . «»» судя по всему возможно в нем проблема потому что после разбора обьектива видимых физических поломок обнаружено не было теперь вот не знаю куда копать
Александр :
Подскажите пожалуйста, не работае автофокус, то есть снимок получается четким , а на объектив не выводится четкого изображение, т.е не вижу что фотографирую, подскажите в чем может быть проблема , может объектив сломан?
Andrei Maslennikov :
Маша.<<>>
Если снимок получается Чётким, то автофокус Работает. Объектив исправен! А если глаз видит размытое изображение, то сместилась настройка линзы Видоискателя. Легко настраивается поворотом колёсика настройки.
Andrei Maslennikov :
Добрый день Роман.
Большое спасибо за подробную инструкцию с картинками… Очень помогло при ремонте объектива.
Что хочу добавить на основе моего опыта.
1. Перед снятием фронтальной линзы необходимо кроме отметки положения винтов крепления линзы — Отметить положение самой линзы относительно корпуса. Тогда уже точно фокусировка не собьётся.
2. При разборке и сборке Использовать пылесос и специальную кисточку для очистки линз от пыли. Многие детали пластиковые, статическое электричество создаёт проблемы. При работе с пылесосом Осторожно! Не засосите крепёжные винты.
3. При сборке обратите внимание на подвижность механизма ручной фокусировки. В моём случае, пришлось повторно разбирать для устранения проскальзывания кольца ручной фокусировки.
4. Как уже раньше было замечено в комментариях, типичная ошибка при сборке — Это установка USM-мотора.
Необходимо добавить в руководство. Что Вилка мотора должна одеваться на рычаг перемещения фокусировочной линзы.
И ещё, я не хочу критиковать язык изложения. Но Шурупы — это для крепежа деревянных изделий. Здесь применяются Винты. У механиков, считается дурным тоном, когда говорят — Дырочка. Есть — Отверстие.
Большая просьба — Внести изменения в инструкцию, чтобы избежать типичных ошибок и проблем. Когда разбираешь, то нет времени читать все комментарии.
Roman Paulov :
Юрий, спасибо вам за подробнейший отзыв!
Roman Paulov :
Фёдор, нормально. Но юстировать надо, это да.
Roman Paulov :
Сергей, спасибо что зашли!
Roman Paulov :
Andrei Maslennikov, спасибо за подробнейший отзыв 🙂 сейчас внесу дополнения)
Спасибо за подрробную статью. Очень радует, что подобные статьи не за деньги, а за спасибо. Во всем удалось разобраться.
Roman Paulov :
Иван, вам спасибо что зашли ) Удачи с техникой!
Спасибо за статью я с помощью её оживил свой упавший Canon EF 28-135 mm f/ 3.5-5.6 IS USM. Отличие от вашего в том, что у него винтов в 2 раза больше)
Roman Paulov :
Павел, рад что помог 🙂
Сергей :
Спасибо Роман ОГРОМНОЕ. Очень подробная инструкция! При вскрытии обнаружил переломившейся пополам шлейф диафрагмы на своём Canon 17-85 mm. Заметил, что при заводской установке шлейф очень сильно перегибается. Заказал новый на Ибее, приехал бысто аж за 42 рубля. Заводской фиксатор нового шлейфа ставить не стал, оставил в свободном состоянии, за механизм особо не задевает.
Roman Paulov :
Сергей, супер! Удачи вам и вашей технике!
Виталий Виноградов :
Спасибо! Получилось. Правда, в попытке сберечь шлейф при последующем использовании решил немного отогнуть кронштейн, на который он приклеен. В итоге теперь при зуммировании есть упор в районе 24мм. Проходит, но приходится прикладывать силу немного. Перебирать лень)
Зигфрид :
Примите и мои благодарности за Вашу статью!
очень помогла. без нее пришлось бы в сервис нести )))
а так, обошлось своими силами ))))
и в 1.8 $.
менял не весь блок диафрагмы, а только шлейф. на китайский.
вот, минут 15 назад, закончил сборку, с волнением включил камеру. первый тест — репетитор диафрагмы — отвечает. дальше тестовый снимок — порядок! ошибка не выскакивает! спасибо ещё раз. ps
Роман, в статье Вы пишете » Это единственная подстроечная линза», не могли бы вы подсказать что именно с помощью её кругового позиционирования можно отрегулировать?
у объектива (и до разборки и теперь лёгкий бек фокус), но это как я понимаю не с помощью этой линзы лечится?
Roman Paulov :
Зигфрид, увы я не спец по фото-технике. Насколько я понимаю этот объектив юстируется с помощью изменения положения этой линзы.
Анатолий :
ЗАКАВЫКА!
После разборки и перепаивания шлейфа собрать-то собрал объектив, и он даже, как ни странно, работает вроде как надо… Однако такой нюанс: минимальное значение диафрагмы при полностью открытой дырке – почему-то 5.6, а не 4. Если раньше при фокусном расстоянии 17 мм было минимальное диафрагм. число – 4, то теперь – только от 5.6. Не понял причины этой метаморфозы. А кто-нибудь знает, в чем тут секрет? Может кто подсказать? P.S.
Разобрал и собрал данный объектив за 2 дня – день на разбор, день на сбор (до этого опыта по ремонту такой техники не было вовсе). По неосторожности при откручивании сорвал 2 шлицы на саморезах (довольно туго сидели) – вот тут пришлось долго возиться с высверливанием шляпок и выкручиванием «огрызков». (Потом добыл такие же в сервисе по ремонту мобильных. А интересно, можно ли где-то купить родные «фото-винтики» для Canon про запас? :)) Сорвал, кстати, и еще один шлиц – тоже пытался его «реанимировать», но, как оказалось, можно было разобрать не трогая этот винт (это те, которые подпружинены и в латунных втулках – не нуждаются они в выкручивании). Так что оставил его в покое со срезанным шлицем. ))
При разборке пользовался данной инструкцией + еще 2 другие схемы разборки, найденные в сети. В результате разобрал по технологии, когда передняя линза не снимается вовсе. Отдельно приобретал не блок диафрагмы целиком, а только шлейф – ничего, перепаять удалось, и вроде без косяков (не помешала бы, по-хорошему, налобная лупа, но такой у меня не было – а была совсем простенькая и не очень сильная. В итоге: напрягал зрение сверх нужного). Выпаивал таким образом: старый шлейф обрезал. И площадки вокруг у контактов вырезал скальпелем так, чтоб отделить одну от другой: вот поочередно и отпаивал каждый контакт и снимал огрызок платы из-под него, стараясь действовать быстро. Собирал объектив довольно трудновато (что куда ставить. ) – «ЛЕГО» еще тот… Хотя и фотал разборку на разных стадиях, но, как выяснилось, не так часто, как было нужно: все-таки нюансов при разборке-сборке предостаточно. Вкупе с моими фото помогали снимки из этого поста плюс с тех 2-х блогов на эту же тему, которые нашел в сети. (Совет: фотайте чаще и с разных сторон – буквально каждый шаг – это упростит сборку.) Еще «узкие места» процесса: порой задевал линзы пальцами – оттирал потом отпечатки. Не знаю, выручили бы тут латексные перчатки – т.к. если они устряпаны в силиконовой смазке от движущихся механизмов, то, стало быть, она точно так же отпечаталась бы на стекле. Спасибо автору за этот пост и обсуждение!
Алексей Уткин :
Роман, спасибо за статью. Помогла с ремонтом объектива. на все про все 3 часа.
Разбирал перавй раз. Но делал немного по другому.
http://www.foto-da.ru/blog/?p=35
Предполагается, что для простоты разборки, необходимо отклеить кольцевой шильдик с буковками CANON и т.д., отвинтить три самореза (их позиция и требует юстировки) и вынуть, юстируемую впоследствии, переднюю линзу. Но я вовсе обошолся без снятия этой линзы. И драгоценные буковки CANON избежали контакта со скальпелем, что благотворно сказалось на внешнем виде, ведь это, всё-таки, лицо объектива.» Но ваша статья была первой и сподвигла на самостоятельный ремонт. Премного благодарен
Алексмей :
С автофокусом может поможет это: http://www.pbase.com/barry_2718/image/151503868
а именно — почистить контакты у USM.
Алексмей :
#57 Snowmen в 11.05.2013 — 20:07
#12 booblik в 26.12.2011 — 00:45
Пришел мне такой же объектив с переломленным шлейфом, заказал новый шлейф в Москве и поменял, все работает.
Только фронтальную линзу я не стал вынимать, говорят она требует юстировки.
ПОДСКАЖИТЕ — фронтальную линзу можно не трогать при разборке?
—
я еще пока не разобрал свой,
но судя по : http://www.pbase.com/barry_2718/efs1785mm
идут со стороны байонета до конца, не трогая переднюю линзу.
—
…для послеремонтной работы шлейфа видимо нужно что-то сделать с металл. направляющей, которая крепится как штанга к диафрагме, а к ней клеится участок кабеля.
Если она сильно зажимает кабель (позиция 17мм), то при частом использовании зума до 17мм шлейф быстро ломается.
У места посадки последнего оптич.элемента есть выемка под эту штангу и кабель. Но эта штанга (направляющая) давит на кабель от оптики, а не к_. И в результате ломает. Хотя хода там вроде достаточно.
Или нужно сделать бОльшую выемку под неё на месте посадки линз.
..Видимо эта направляющая просто не пускает изгибающийся кабель внутрь объектива (чтобы не закусило и в кадр не влезло).
Но это достигается поломкой кабеля… ..да, и хранить объектив не в 17й позиции ))
Александр Курбатов :
Здравствуйте, у меня похожая проблема, тоже 400d и 17-85 ошибка 99
Подскажите, это может быть другая проблема, помимо шлейфа?
Анатолий :
Тоже удалось починить свой объектив.
От себя добавлю следующее:
1. Переднюю линзу можно не снимать. Правда я свою все-таки снимал — после ремонта и сборки обнаружил на внутренней стороне передней линзы смаз от пальца. Разбирать снова весь объектив уже не было сил. Решил пойти по пути наименьшего сопротивления и таки снять переднюю линзу, заодно почистил ее от пыли. Снимать наклейку на морде советую зубочисткой — она не оставляет царапин и следов ремонта. Пометил положение передней линзы относительно корпуса, в итоге после сборки резкость вроде на месте. Leenspen иметь обязательно — не надейтесь что не останеться пальцев на линзах.
2. Задний оптический элемент снимать тоже нет необходимости. Во всяком случае я не снимал. Не зря его винтики залиты клеем.
3. В некоторых инструкциях разбирают USM-мотор…( http://www.foto-da.ru/blog/?p=35 ) Не нужно — я потом долго его собирал и есть риск повредить контакты и щетки в середине…
4. Запланируйте ремонт на выходные, чтобы все сделать за один солнечный день. Я ремонтировал вечером после работы (2 вечера) — как результат, утром под передней линзой при дневном свете обнаружил пальцы… Пришлось снять переднюю линзу чтобы не разбирать весь объектив снова. И последнее: перед ремонтом очень советую пойти в магазин и купить новую крестовую отвертку РН00 (есть отвертки с маркировкой PZ00 — они не совсем подходят). Лучше взять с собой один винтик или весь объектив и примерить по винтам на байонете. Это облегчит весь процесс и сохранит кромки винтиков в целостности. Так же, советую поискать качественную отвертку с тоненьким… «жалом» что ли… не знаю как правильно эта часть называется — есть места куда обычной отверткой не подлезть.
И фоткайте все при разборке как можно чаще — при сборке поможет. Удачи всем! )))
Леонид Кузьмин :
дааа огромнейшее спасибо вам . неожидал что все так может быть( открыл а оказалось что гибкий шлейф и вовсе порван) попробовал пропаять но увы четыре проводка отвечающие за двигатель получилось запаять а остальные четыре для кординации диафрагмы которые идут к оптопаре не получилось( буду заказывать думаю . спасибо огромное еще раз) пока что поставил без гибкого шлейфа диафрагмы ) так как он отвалился было вовсе .) а так пока и без него на ручной придется фотать) спасибо еще раз) заочно и линзы почистил)
Леонид Кузьмин :
Леонид Кузьмин :
урра) офигенски) пришёл заказанный шлейф) перепаял) установил) работает на урра) и автофокус начал стабильно работать и все проблемы исчезли ) спасибо еще раз)
Михаил Иванов :
Спасибо за инструкцию! Благодаря ей разобрал объектив и вкрутил дурацкий раскрутившийся винтик, который блокировал зум в одном положении.
АЛЕКСЕЙ :
Вот и у меня диафрагма грести стала. Фокусировка тоже.
Интересно без диафрагмы работать будет ? Буду брать шлейф ! Отпишусь.
Фотоаппарат Киев-19 обзор и инструкция
И снова Арсенал и снова зеркальные аппараты Киев. На этот раз Киев-19.
Кто помнит, в прошлый раз мы изучили Киев-20 и уменьшение числа индекса в названии более поздней камеры оптимизма сходу не внушает. Да, Киев-19 вышел позже двадцатого и это упрощенный его вариант.
Хотя, аппарат получился хороший, на самом то деле. Но, обо всем по порядку.
Итак, фотоаппарат Киев-20 имел лидерские для советской действительности ТТХ, и было у него всего 2 недостатка.
Во-первых, был он дорогой. 400 рублей указана цена в Wiki. Это действительно очень дорого по тем временам.
Во-вторых, был он ненадежным. Затвор выходил из строя на раз-два.
С одной только высокой ценой можно было бы жить. Киев-20 предлагали (навязывали) бы учреждениям. Таки флагман и при этом все равно дешевле импортного ведь.
Частники копили бы деньги и долго праздновали покупку.
Но вот и высокая цена и низкая надежность одновременно — это нелетающее сочетание.
Причем, если вдуматься, то, скорее всего, высокая цена, — это тоже ведь было следствие низкой надежности.
Сразу предупреждаю, что далее описываю только свои домыслы.
Но, что именно делало Киев-20 таким дорогим?
Во времена СССР продукция предприятий особо не отягощались какими-то патентными или лицензионными платежами. Равно как и запредельными нормами прибыли.
Почему Киев-20 был втрое почти дороже Киева-19, о котором речь пойдет ниже? 400 рублей против 150.
Я думаю, что стоимость Киев-20 увеличивал брак, выявленный еще на предприятии на стадии ОТК и расходы на гарантийный обмен аппаратов уже после розничной их реализации.
Ну, а куда ж, по-вашему, эти расходы было списывать? Конечно, в цену изделий. Себестоимость производства в СССР умели считать отлично, это я вам точно говорю.
Плюс капитальные расходы на разработку и наладку линии нужно амортизировать.
Была у меня на работе такая притча о цене кофейни и цене единственной проданной чашки кофе. Смысл, думаю, понятен без пояснений.
Иной причины такой разницы в цене я не нахожу. Устройство аппаратов отличается несильно.
В общем, 20-й не летел от слова “совсем”.
При этом, Арсенал, в отличие от КМЗ, не практиковал параллельный выпуск нескольких линеек актуальных аппаратов. Попроще и посложнее.
В 1985 году на КМЗ, например, выпускались, как минимум: Зенит-ЕМ, -11, -18, -19, -12сд, -Автомат.
Арсенал, концентрируясь только на флагманском сегменте, попал в преддверии 85-го года в не очень приятную ситуацию.
Аппараты Киев-15 и Киев-17 нужно снимать с производства как явно устаревшие.
Флагман Киев-20, на который были все ставки, не летит, как уже говорилось, и его тоже нужно снимать.
А что останется? Ничего. Нет больше у Арсенала зеркалок под узкую пленку. Но терять сегмент Арсенал не собирался, конечно.
Значит, нужно создавать новый аппарат. Причем быстро и без права на ошибку, а значит, без экстремальных наворотов.
Так в 1985 году появился Киев-19 — аппарат на базе двадцатой модели, но с рядом изменений, направленных на повышение надежности и снижение цены.
Первое, что нужно было сделать — это повысить надежность, а самым ненадежным узлом Киев-20 был затвор.
Я не знаю, на сколько сильно была изменена конструкция затвора. Диапазон выдержек стал короче на 1 значение с каждой стороны. Исчезли выдержки 1 и 1/1000.
Возможно, это просто снизило нагрузку на прежнюю конструкцию, возможно, затвор был переработан основательно. Не знаю.
Так или иначе, затвор действительно стал надежнее. Существенно надежнее.
На этом не остановились и в новый аппарат внесли еще несколько изменений.
Во-первых, убрали автоспуск. Ну, это логично, частая практика.
А во-вторых и в-третьих, под раздачу попали клинья Додена и замер на открытой.
Вот тут, мне кажется, шашкой махнули излишне широко. Принятых до этого мер должно было хватить для вполне разумного снижения себестоимости.
Ну много ли можно сэкономить на отсутствии клиньев? У части Киев-19 клинья вроде есть. Не знаю, у какой доли выпуска. У моего экземпляра их нет.
Да и замер на открытой, хотя и предполагает как механическую так и электронную составляющие, но нет ж там нечего такого прям сложного и дорого… Мне так кажется…
Повторю, IMHO только решив проблему с уровнем брака предприятие уже существенно снизило бы себестоимость. А сохранение замера на открытой оставило бы аппарат во флагманском сегменте, хоть и с натяжкой.
Давайте предположим, что создавая Киев-19 конструкторы думали не только о максимальном снижении цены, но и старательно разводили по функционалу более бюджетный Киев-19 и будущий новый флагман, который должен был прийти на смену неудачному Киев-20. Как мы знаем, прототипы зеркалок высокого уровня под индексом Киев-18 Арсенал разрабатывал постоянно.
Модельный ряд аппаратов Киев-19 разнообразием не отличался. На этом снимке ранняя модель 1985 года. Отличие от наиболее массового варианта только в шрифте в названия. Это и 2 следующие фото с ресурса sovietcams.com. 
Очень редким вариантом окраски является вот такой – полностью черный. Но кроме цвета иных отличий нет.
Есть также сведения об экспортных вариантах с названием латиницей. На снимке экземпляр 1992 года.
А сейчас давайте уже и посмотрим на Киев-19 поближе.
Но вначале я хотел бы поблагодарить всех, кто помогает проекту развиваться. На платформе Boosty вы можете посмотреть примеры фото, сделанных мной через различные объективы, в том числе редкие. Там же можно оказывать проекту необременительную, но очень важную сейчас поддержку. Банк фото постоянно пополняется, присоединяйтесь!
Фотоаппарат Киев-19
Киев-19 выпускался на Киевском заводе Арсенал с 1985 по 1994 г.
Объем выпуска мне неизвестен, кто владеет информацией, поделитесь, пожалуйста.
Могу сформулировать только такую мысль. Аппарат вышел удачный, во многом конкурирующий с флагманом от КМЗ Зенит-19. При том, что Зенит-19 стоил, согласно Wiki, 245-295 рублей, а Киев-19 — только 150 рублей.
Поэтому, аппарат спросом точно пользовался. Если Арсенал обеспечивал объемы производства, то и сбыт точно имел место.
Крепление объектива Киев-19 — байонет Н. Рабочий отрезок — 46,5 мм. Поддерживается моргающая диафрагма. Имеется репетир.
Штатный объектив Киев-19 — МС Гелиос-81Н 2/50.
Затвор — механический, ламельный с вертикальным движением двух пар металлических ламелей. Отбивает выдержки: 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, В.
У Зенит-19 диапазон шире, есть еще 1 и 1/1000. Но зато, Киев-19 работает без батареек. Электричество ему нужно только в TTL замере. Затвор энергонезависимый.
В 1985 году для рядового советского пользователя выдержка 1/1000 не была критично важной, конечно, но, тем не менее, с 1/500 уверенным флагманом не быть.
Синхронизация вспышки Киев-19 на 1/60 (у Зенит-19 в моделях с 1983-84 года — 1/125).
Фотоаппарат оборудован горячим и проводным синхроконтактами.
Автоспуска Киев-19 лишился во имя экономии.
Размер поля изображения видоискателя — 23×35 мм, площадь зрения визира охватывает 93 % площади кадра
Тип фокусировочного экрана — линза Френеля с матовым кольцом, микрорастром и клиньями Додена (у части выпуска).
Вес моего экземпляра без объектива 705 грамм.
Элементы управления:
Дизайном Киев-19 очень похож на Киев-20, что естественно.
Боковые части корпуса стали немного ниже и потому у кожуха пентапризмы по бокам появились небольшие вертикальные участки.
Издали Киев-19 можно уверено отличить только, разве что, по отсутствию кнопки экспозамера.
Выглядит Киев-19 по-прежнему солидно и в руках сидит хорошо.
Слева от объектива, находятся головка выдержек и педалька замка байонета чуть ниже.
Против 20-го, головка выдержек стала меньше диаметром.
Справа изменений больше. Во-первых, нет автоспуска (у Зенит-19 автоспуск есть, коли мы уж постоянно с ним тоже сравниваем).
Во-вторых, нет большой черной круглой кнопки включения экспозамера. Киев-19 производит замер на рабочей диафрагме, поэтому его включение совмещено с репетиром диафрагмы.
Вот репетир на Киев-19 стал радикально удобнее. Педаль большая, удобной формы и с хорошим рычагом. Нажимается очень легко.
Главное, точка нажатия смещена вверх. Это делает замер на Киев-19 комфортнее, чем на Зенит-19.
На педаль теперь действительно удобно нажимать средним пальцем, не снимая указательный со спуска. Даже на 20-м такое упражнение мне кажется сомнительным с т.з. комфорта.
А вот на Киев-19 это удобно.
Управление экспозицией на Киев-19 выглядит так:
1. Выставляем на селекторе чувствительность пленки.
2. Смотрим в видоискатель и нажимаем на педаль репетира. В видоискателе слева совершенно традиционные 2 лампочки. Если горит верхняя (в форме плюсика), света много, если нижняя (в форме минусика) — мало.
3. Не отпуская педаль, крутим на выбор — головку выдержек или кольцо диафрагм, чтобы изменить количество света. Увеличить или уменьшить.
4. Задача — заставить лампочки мерцать попеременно. Устроит также такая ситуация, когда любое изменение экспозиции гасит одну лампу и зажигает другую.
При достижении этого экспозиция подобрана. Отпускаем репетир, жмем на спуск.
Все просто и удобно.
Разница с Киев-20 только в том, что у 19-го при нажатии на репетир прикрывается диафрагма и если на объективе выставлено большое число, то картинка заметно темнеет.
У 20-го замер был на открытой. Т.е. на отдельную кнопку включения замера все равно нужно было жать, но картинка всегда оставалась предельно светлой.
Если сравнивать с Зенит-19, то преимущество за Арсеналом. У Зенита видоискатель темнее и индикация TTL замера у него стрелочная. У такого подхода есть сторонники, но мне лампочки нравятся однозначно больше.
Сзади аппарата прямоугольная рамка окуляра видоискателя и кармашек под памятку типа пленки на дверце.
Видоискатель у Киев-19 отличный. Он отображает 93% кадра и дает очень большую и очень светлую картинку. У моего D800 визуально картинка в видоискателе мельче.
Мне очень нравится видоискатель 19-го. Я немного сетую на отсутствие клиньев у моего экземпляра, но, знаете, у этого самого экземпляра какой-то очень хороший микрорастр в центре видоискателя. Нерезкая картинка сильно мерцает. Переход к фокусу хорошо заметен.
Мне, как очкарику, это очень удобно.
Снизу аппарата находятся кнопка отключения затвора для перемотки пленки, крышка батарейного отсека и штативное гнездо 1/4 дюйма.
Для работы экспонометра аппарату Киев-19 нужно 2 батарейки СЦ-32. О замене советских источников питания современными аналогами читайте специальную статью.
На верхней панели слева-направо расположены:
— селектор чувствительности пленки с вписанной в центр рулеткой обратной перемотки;
— небольшая кнопочка, освобождающая стопор селектора;
— гнездо проводного синхроконтакта на левой стороне кожуха пентапризмы;
— скоба для вспышек с горячим синхроконтактом;
— спусковая кнопка;
— небольшое дугообразное окошко счетчика кадров;
— лапка курка транспортировки кадра и взвода затвора.
Курок имеет два положения — «транспортное» и «боевое» и реализовано это удобно. Переход из одного положения в другое сопровождается солидным таким щелчком. Ход курка при взводе достаточно тугой.
Кнопка спуска имеет приятно мягкий и короткий ход. Никаких усилий она не требует. Механизм прыгающей диафрагмы устроен так, что приводится в действие пружиной спускаемого затвора, а не пальцем при нажатии кнопки.
Затвор срабатывает звонко. По чисто субъективным ощущениям, Киев-19 при спуске сотрясается сильнее, чем 20-й, но это все на уровне ощущений и может сильно варьировать от экземпляра к экземпляру.
Чтобы открыть дверцу аппарата, нужно потянуть вверх головку обратной перемотки.
Отношение к камере.
Киев-19 — отличный советский фотоаппарат. Я им реально некоторое время снимал и впечатления самые положительные.
С позиции советского пользователя конкурентами Киев-19 могли реально выступать Зенит-12сд или Зенит-19.
У Зенит-12сд тоже есть светодиодная индикация и аналогичная самая короткая выдержка 1/500. Длинных выдержек у Киев-19 больше, но это менее принципиально, хотя с т.з. имиджа владельца — существенно.
Зенит-12сд сильно проигрывает видоискателем и тугой кнопкой спуска.
Но Зенит-12сд имеет автоспуск, кому-то это важно.
У Зенит-19 больше выдержек в обе стороны, это круто, но видоискатель темнее, индикация стрелочная и работает аппарат только с батарейками. Причем батарейки ему нужны РЦ-53, не самые распространенные в середине-конце 80-х.
И главное, Зенит-19 сильно дороже. 245-295 рублей в зависимости от объектива на Зените, против 150 рублей за Киев.
В объем, смотрелся Киев-19 в те времена не самым крутым, но достаточно крутым и очень адекватным с т.з. цена / функционал.
С позиции современного пользователя, который решил попробовать пленку, но не хочет переплачивать:
Киев-19 — это лучший вариант попробовать пленку из всего, что рассмотрено на проекте Фототехника СССР на текущий момент. За будущие обзоры раньше времени говорить не буду, но из имеющегося — лучший.
Из рассмотренных самых явных конкурентов — тот же Зенит-19. Ему нужны батарейки РЦ-53 и это потребует некоторых приседаний. Подробнее тут.
Для Киев-19 же нужны батарейки, у которых имеется полный современный аналог. Дешевый и распространенный.
Еще, Зенит-19 — аппарат резьбовой, а резьбовой оптики, вроде как, больше, чем оптики с байонетом Н.
Что могу сказать?
Если вам нужен максимум совместимой оптики, купите оба аппарата. Зенит-19 вам приложат в качестве задней крышки к его объективу Зенитар-М 1,7/50. Заодно, сравните функционал и составите свое мнение.
Если вам нужно просто достаточный парк оптики, чтобы комфортно снимать, то выбрав байонет Н, вы точно не прогадаете.
1. «Из коробки» у вас будет штатный МС Гелоис-81Н 2/50. Отличный полтинник.
2. Совсем несложно найти объектив МС Калейнар-5Н 2,8/100 — один из лучших советских портретников. Очень популярный объектив
3. Самый массовый и почти единственный распространенный советский зум-объектив Гранит-11 4,5/80-200 (куда ж без него) в варианте с байонетом Н встречается чуть ли не чаще, чем резьбовой. Не реже, по крайней мере.
4. Аналогично, байонетные широкоугольники Мир-20Н 3,5/20 или Мир-24Н 2/35 найти, по моим субъективным наблюдениям, проще, чем их резьбовые варианты.
5. Вы портретист и вам мало одного Калейнара? Объективы Юпитер-37А 3,5/135, Таир-11А 2,8/135 и Юпитер-21А 4/200 — его соседи по ТОП лучших советских объективов — вам также подойдут. Нужно только купить недорогой адаптер КП-А/Н.
Использование этих объективов на Киеве ничем не отличается от использования на Зените, т.к. моргалок у них все равно нету.
6. Смущает отсутствие совместимости с такими распиаренными объективами, как Юпитер-9 2/85 или Гелиос-40-2 1,5/85?
А кто сказал, что совместимость совсем уж отсутствует?
Во-первых, можно купить китайский переходник M42-Nikon F с линзой. Для двух указанных выше объективов вы получите полную совместимость. На пленке влияние линзы заметно точно не будет.
Во-вторых, конкретно потрет можно снять и с безлинзовым переходником.
В общем, по моему мнению, Киев-19 дает не меньше или даже больше интересных вариантов с т.з. оптики, чем резьбовой аппарат.
Последний вопрос. Насколько Киев-19 надежен?
Тут нужно понимать, что всякая покупка советского аппарата – это определенный риск. И изначально надежность продвинутых советских аппаратов была невысока, и времени с даты их производства прошло много уже. Многие материалы разрушаются просто с ходом времени.
Если же сравнивать с иными советскими вариантами, то Киев-19 находится примерно на одном уровне с тем же Зенит-19 или Зенит-Автомат.
Благо, стоят сейчас массовые советские аппараты копейки. Даже если и придется искать замены, дорого это не выйдет.
Т.е. это аппарат достаточно надежный. Такой, отказа которого можно не ждать в любой момент.
На этом у меня все, удачи!
Это ссылка на мой канал на YouTube. Видео-обзоры и мастер-классы по пленочной фотографии – все самое интересное там. Ознакомьтесь! И не забудьте подписаться.
Инструкция:
Уважаемые читатели!
В социальных сетях для сайта Фототехника СССР созданы страницы – визитные карточки.
Если вам интересен мой ресурс, приглашаю поддержать проект и стать участником любого из сообществ. Делитесь опытом, высказывайте соображения, задавайте вопросы, участвуйте в дискуссиях! Комментарии на сайте не требуют регистрации. Заполнять можно не все поля.
Особое внимание обращаю на новую страничку в Instagram.
Переход по кнопкам вверху экрана или по ссылкам на странице контактов