Прокачка гидропривода сцепления УАЗ-3151
Заполните гидропривод жидкостью и прокачайте его для удаления воздуха в следующем порядке:
- – поднимите капот на автомобилях семейства УАЗ–31512 или снимите крышку 13 лючка к бачку гидропривода сцепления на панели приборов автомобилей семейства УАЗ–3741 и отверните крышку бачка главного цилиндра;
- – заполните бачок главного цилиндра рабочей жидкостью до нормального уровня (на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка);
- – снимите защитный колпачок с головки клапана прокачки рабочего цилиндра и наденьте на головку резиновый шланг;
- – погрузите свободный конец шланга в сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный на половину высоты рабочей жидкостью;
- – создайте в системе давление, резко нажав 4–5 раз с интервалом 1–2 с на педаль сцепления;
- – удерживая педаль, отверните на ½–¾ оборота клапан прокачки, следя за тем, чтобы свободный конец шланга оставался погруженным в жидкость.
Жидкость с пузырьками воздуха будет выходить в сосуд;
- – после того как истечение жидкости в сосуд прекратится, заверните перепускной клапан до отказа при нажатой педали сцепления;
- – проверьте наличие жидкости в бачке главного цилиндра. Не допускайте во время прокачки обнажения дна в бачке, в противном случае в систему снова попадет воздух;
- – повторяйте указанные выше операции до тех пор, пока из шланга не прекратится истечение жидкости с воздухом;
- – снимите с головки перепускного клапана шланг и наденьте защитный колпачок;
- – долейте жидкость в бачок до нормы.
Нельзя доливать в бачок жидкость, выпущенную при прокачке, так как в ней содержится воздух.
Эту жидкость можно использовать только после ее отстаивания в течение суток и фильтрации.
После прокачки проверьте величину хода наружного конца вилки выключения сцепления при нажатии на педаль выключения сцепления до отказа.
Полный ход должен быть не менее 17 мм.
Меньшая величина полного хода не обеспечит полного выключения сцепления и укажет на наличие воздуха в гидроприводе или на недостаточный ход педали выключения сцепления.
Как прокачать сцепление на буханке или скоро поедем часть 7
Разобравшись с тягами
пришло время прокачки сцепления, ранее эта процедура не принесла нам никаких проблем, но не в этот раз.
Сцепление отказывалось прокачиваться, рабочий цилиндр накрылся медным тазом.
На удивление привычная нам схема работает.
Решено менять сразу оба.
После замены, и прокачки с небольшими матами(пришлось изготовить ключик, на новом рабочем штуцер прокачки как-то неудачно был выдуман не идеальными инженерами), скорости начали втыкаться.
Впереди нас ждет выбор масла в коробку, лить лукойл что-то нет охоты, и тестовые заезды.
закончим коронной фразой
— Ну теперь точно поедет!
Как прокачать сцепление на уаз буханка карбюратор
имею такую проблему: на таблетке заменил оба цилиндра сцепления,поставил новые. начал прокачивать-идёт воздух. уже 3 дня-воздух,воздух . и нет ему конца. слил уже ведро жидкости и ни какого результата. при этом ни где нет капель или протечек. шланг прокачной новый прозрачный. ранее делал такую операцию не раз-проблем не было. в чём может быть причина?откуда берутся тонны воздуха?
Бу га га. Знакомая картина. Пузыри воздуха, которые выходят из сливной трубки появляются из-за подсоса воздуха через витки резьбы штуцера прокачки. Так можно и цистерну тормозухи пропустить и две и все равно пузырьки будут. Частично может помочь, если обильно смазать резьбу штуцера консистентной смазкой. Она немного герметизирует резьбу. Но лучше не заморачиваться. Проверь ход педали и работу сцепления. Я на 100% уверен, что они у тебя сейчас прекрасно работают. Так что бросай качать и начинай ездить.
Зы. Сцепление вообще качать не надо. Магистраль там короткая и воздух устраняется просто самотеком. Ну а если уж очень хочется прокачать, то лучше делать это при снятом с крепления РЦС. Потому как пружина корзины очень сильная и она упевает задвинуть шток РЦС одновременно или чуть раньше, чем поршень ГЦС возващается в исходное состояние. Т.е. когда РЦС стоит на месте, накачать давление педалью не получается.
Последний раз редактировалось Philipp; 23.02.2011 в 13:55 .
Senior Member
Уазовод с опытом общения
Регистрация: 28.03.2004
Сообщений: 543
А какую смазку лучше использовать для уплотнения резьбы? Я так понимаю она должна быть очень вязкая, плотная. На ум ничего не приходит. Хотелось бы чтобы и с сальниками в случае чего сдружилась.
И еще такой вопрос. ГЦС 2101 Ate, штуцер вкручен помимо медной шайбы на какую-то уплотняющую смазку — очень твердая (наверное со временем затвердевает), по всей видимости для доп. уплотнения и против откручивания. Пахнет ни то аскорбинкой или аспирином, ни то витамином С))) Что можно использовать? Я планирую штуцер новый вытачивать под УАЗовский стоячий бачок.
Последний раз редактировалось Крематор; 18.04.2011 в 21:22 .
Senior Member
Уазовед
Регистрация: 21.01.2008
Сообщений: 9,248
Сообщение от Крематор
А какую смазку лучше использовать для уплотнения резьбы? Я так понимаю она должна быть очень вязкая, плотная. На ум ничего не приходит. Хотелось бы чтобы и с сальниками в случае чего сдружилась.
И еще такой вопрос. ГЦС 2101 Ate, штуцер вкручен помимо медной шайбы на какую-то уплотняющую смазку — очень твердая (наверное со временем затвердевает), по всей видимости для доп. уплотнения и против откручивания. Пахнет ни то аскорбинкой или аспирином, ни то витамином С))) Что можно использовать? Я планирую штуцер новый вытачивать под УАЗовский стоячий бачок.
Я как то не задумывался над этим. Намазал резьбу штуцера простым литолом. Качать ведь не надо. А для самотёка уплотнения литолом вполне хватило. А потом вообще больше ничем не мазал. Просто когда воздух вытесняется из цилиндров и контура, то тормозухи в прозрачном шланге совсем нет. А как пошла тормозуха, то значит все. Ну еще немного для очистки совести дам тормозухе потечь. При этом на мелкие пузырьки внимания не обращаю. Милилитров 10. Заворачиваю штуцер и пробую выжимать сцепление педалью. Всегда после этого выжималось отлично. И тормоза раньше прокачивал, а в последнее время то же перестал. Заполняю самотеком, потом колодки развожу до упора на всех колесах и пробую педаль. Если стоит колом, то значит воздуха в системе нет. Всегда колом стояла. Потому больше и не прокачиваю.
На счет герметика под штуцер на бачек,не подскажу. Какой то специальный герметик стойкий к тормозухе. ИМХО если медная шайба уплотнительная стоит, то можно и без него обойтись. А там как сам решишь.
Рабочий цилиндр сцепления УАЗа: регулировка и замена
В устройстве любого автомобиля предусмотрено сцепление. Данная система производит плавное включение и выключение передач, производя передачу крутящего момента от маховика на колеса. Управляет этим всем главный и рабочий цилиндр сцепления. УАЗ «Буханка» тоже им оснащается. В сегодняшней статье мы рассмотрим, что собой представляет рабочий элемент, как произвести его замену и регулировку.
Конструкция
В отличие от переднеприводных иномарок, на полноприводных автомобилях УАЗ «Патриот» рабочий цилиндр сцепления (регулировка его – в конце статьи) является гидравлическим и управляется при помощи давления жидкости, а не тросиком. Конструкция данного элемента включает в себя несколько составляющих. Это:
Любой автомобиль с механической коробкой передач оснащается таким механизмом, как главный цилиндр.
- Корпус. Он изготавливается из пластика или металла.
- Поршень (рабочий шток).
- Клапан, который выпускает воздух при прокачке системы сцепления (регулировке).
- Стопорное кольцо.
- Уплотнительные кольца. Изготавливаются из прочной резины.
- Возвратная пружина.
- Толкатель. Он оказывает воздействие на предыдущий элемент.
Принцип работы
Как работает рабочий цилиндр сцепления? УАЗ «Патриот» управляет им при помощи гидравлики. При нажатии на педаль сцепления на поршень оказывается давление от металлического штока. Далее жидкость, двигаясь по трубопроводам, приводит в действие рабочий цилиндр сцепления. УАЗ «Хантер» имеет алюминиевые магистрали, которые в местах соединения заменяются на резиновые. Под воздействием высокого давления шток отпускает выжимной подшипник. Таким образом прекращается передача крутящего момента от двигателя на коробку передач. При отпускании педали рабочий цилиндр сцепления (УАЗ-469 не исключение) снова соединяет диски сцепления. Передача крутящего момента возобновляется. Стоит отметить удобство использования такой системы. По сравнению с тросиковым приводом, такая педаль нажимается гораздо легче. Диск соединяется мягко и плавно. Износ накладок минимален.
Как бы бережено владелец ни относился к своему автомобилю, но однажды.
Признаки неисправностей
Как понять, что автомобилю требуется замена рабочего цилиндра сцепления? УАЗ – автомобиль весьма надежный, но и эта деталь может выйти из строя. Определить поломку можно по нескольким признакам. Во-первых, это резкое уменьшение уровня жидкости в бачке. Если наблюдается утечка, возможно, пробился пыльник цилиндра. Также повреждения могут коснуться резиновых или алюминиевых трубок. Проверьте их целостность. Во-вторых, ход педали становится более мягким. Наблюдаются «провалы сцепления». Это свидетельствует о наличии воздуха в системе. Он может попасть только при механическом повреждении пыльника или самого корпуса. В таком случае необходимо произвести ремонт детали или целиком поменять рабочий цилиндр сцепления. УАЗ при такой неисправности также меняет ход педали. Сцепление отпускается и выжимается все ниже, а передачи переключаются очень туго. Чаще всего в таком случае возникает неисправность возвратной пружины. Здесь достаточно произвести ремонт, купив ремкомплект. В него входят такие элементы, как манжет, шток, пружина, стопор и уплотнительное кольцо.
Конструкция любого автомобиля, даже с автоматической коробкой.
Замена своими руками
Сперва необходимо слить оставшуюся жидкость в системе. Сделать это можно при помощи шприца. Данная операция необходима для того, чтобы промыть от грязи систему гидропривода. На некоторых моделях, доступ может быть закрыт расширительным бачком охлаждающей системы. Для удобства снимаем крепежные гайки емкости и снимаем шланг. Откручивать следует ключом на 10. Далее демонтируем металлическую трубку, которая идет от главного цилиндра сцепления. Она может быть медной либо алюминиевой. После этого вынимаем главный цилиндр, предварительно открутив ключом на 13 две крепежные гайки. При помощи головки на 17 необходимо извлечь шланг, который идет от рабочего цилиндра. Дальше нам снова понадобится ключ на 13. При помощи его мы откручиваем два болта, которые крепят рабочий цилиндр сцепления. УАЗ при этом стоит на нейтральной передаче. Сам рабочий цилиндр на данном автомобиле крепится на картере коробки передач. Чтобы не повредить другие элементы, аккуратно отсоедините толкатель от вилки. Если шланги снимаются «на весу» (то есть на снятом элементе), цилиндр можно закрепить при помощи разводного ключа с одной стороны, а с другой – накидком откручивать трубку. Но будьте аккуратны, так как при механическом воздействии резина может потрескаться.
Самостоятельный ремонт
Итак, деталь снята и готова к разборке. Сперва откручиваем клапан для спуска воздуха и вынимаем стопорное кольцо. После разборки детали осматриваем состояние всех элементов – пружины, поршня, толкателя и уплотнительных резинок. Они не должны иметь следов механических повреждений. Далее промываем внутренности элемента. Делать это при помощи агрессивных жидкостей наподобие бензина и дизтоплива не нужно. Наполните медицинский шприц гидравлической жидкостью и под давлением очистите грязь внутри него. Если повреждения лишь локальные, для восстановления нам необходим ремкомплект. Стоит отметить, что даже при одной поврежденной детали меняются все элементы целиком, будь это резинка, пыльник или пружина. Это увеличит ресурс работы рабочего цилиндра.
Когда нельзя восстанавливать?
В некоторых случаях ремонт не даст результата. Замена рабочего цилиндра производится в случае повреждения корпуса (наличие трещины), либо большой выработки внутри него. Последняя может возникнуть из-за неисправного или бракованного штока. При любой из этих неисправностей рабочий цилиндр сцепления УАЗа меняется целиком на новый. Стоимость элемента составляет порядка пятисот-шестисот рублей. Немного дороже стоит главный цилиндр сцепления – 750 рублей. Ремкомплект можно приобрести по цене от 150 до 200 рублей. Сумма не внушительная, поэтому при ограниченном времени лучше сразу заменить элемент на новый в сборе. После того как будет установлен рабочий цилиндр сцепления, УАЗ нужно «прокачать». Так мы устраним все имеющееся воздушные пробки в магистралях и отрегулируем нормальный ход педали.
Прокачка
После успешной установки и сборки элемента необходимо залить новую гидравлическую жидкость. Используется та же, что и для тормозной системы. После этого откручиваем воздушный клапан рабочего цилиндра на несколько оборотов и нажимаем 5-7 раз на педаль сцепления. Чтобы по нескольку раз не бегать в салон, позовите помощника, который будет прокачивать систему. Будьте внимательны – при нажатии на педаль из клапана польется гидравлическая жидкость. Поэтому предварительно подготовьте емкость. Это может быть обычная бутылка из-под минеральной воды. А чтобы не было подтеков, используйте резиновый шланг. Один конец наденьте на воздушный клапан, а второй опустите в горлышко бутылки. Вначале жидкость будет брызгать – это нормально. При последующих нажатиях количество воздуха будет уменьшаться. Нажимайте на педаль до тех пор, пока со шланга не пойдет чистая, без пузырьков жидкость. Это будет означать, что воздуха в системе больше не осталось. Закрутите обратно клапан и наденьте защитный резиновый колпачок. Ввиду ее места расположения, на деталь постоянно попадает вода, грязь и пыль. Чтобы защитить клапан от засора, предусмотрен этот резиновый колпачок. Проверьте уровень под капотом. При необходимости долейте до максимальной отметки. Во время эксплуатации поддерживайте уровень на максимуме. На это этапе прокачка рабочего цилиндра сцепления УАЗа завершена. Педаль приобретет свой заводской ход.
Регулировка рабочего цилиндра сцепления УАЗа
Чтобы избежать неполного включения или выключения передачи, необходимо настроить шаг штока цилиндра. Для этого очищаем при помощи WD-40 регулировочные гайки. С одной стороны элемента ослабляем контргайку, а с другой – фиксируем вторым ключом болт. При помощи рожка на 8 зажимаем конец толкателя. Когда шток зафиксируется, выкручиваем контргайку на пару оборотов против часовой стрелки. Далее выставляем шаг свободного винта. В идеале шток должен двигаться полностью. После этого фиксируем ключом контргайку и таким образом сохраняем полный ход цилиндра. На этом процесс регулировки завершен. Стоит отметить, что на новых элементах производить данную операцию не обязательно. Ну а если использовался ремкомплект, желательно проверить свободный ход штока. Теперь различные пробуксовки ведомого и ведущего диска будут исключены. При любом действии с элементами сцепления не забывайте его прокачивать.
Профилактика
Чтобы система сцепления прослужила как можно дольше, следите за уровнем остатка жидкости в системе. 
Спустя 2 года или 50 тысяч километров пробега ее необходимо слить и залить новую. После этой процедуры обязательно прокачайте систему. Помните, что гидравлическая жидкость хорошо впитывает влагу. При отсрочке замены в системе образуется ржавчина, которая сократит срок службы главного и рабочего цилиндра сцепления. Следите за герметичностью трубок, особенно в местах, где соединяются металлические с резиновыми. 
Бывает, что материал трескается или протирается о колесо (если речь идет о передних). Это очень опасно, так как при разгерметизации системы вы останетесь без сцепления и доехать до пункта назначения можно только на буксире или гробя свою коробку передач.
Заключение
Итак, мы выяснили, как устроен рабочий цилиндр сцепления УАЗа, как его заменить и прокачать систему. Как видите, при минимальном наборе инструментов данную операцию можно выполнить своими силами. Бюджет ремонта редко будет доходить до 1 тысячи рублей.