Как сделать перемычку из проводов и крокодильчиков

Самодельные провода для прикуривания (2018)

Даже не думал про провода для прикуривания авто пока не произошел один случай. У коллеги на работе сел акб. И я «прикуривал» ее проводами. провода добротные, в силиконовой оплетке. Но, крокодилы слабоваты, да и сечение не очень)) И тут пришла мысль сделать провода «прикуривания» себе. Чтобы все было по фен-шую! Заводские не рассматривал, много видел отзывов и фоток. То изоляция лопается, то сечение очень маленькое, то заделка проводов никакая, то крокодилы горят. В общем, если уж делать, то основательно. К примеру, видел в емексе провода 400 ампер и ценой 300 рублей. даже подумать страшно из чего они сделаны)))
Провод, естественно взял сварочный. В моем случае КГ 25. Хотел взять КГ 16, но с честным сечением 16 кв мм не нашел. Какие были с честным сечение, были в грубой изоляции. Ну теперь, что есть, то есть. Лучше больше, чем меньше. Взял 6 м провода, т.е. провода прикуривания вышли по 3 м. В моем случае, провод КГ 25 имеет диаметр по изоляции 12 мм, а диаметр медной жилы 8 мм. Достойные показатели. К тому же жила выполнена из тончайших проводочков, а бывает из проводочков намного толще и такие провда грубее.
Крокодилы взял обмедненные (магнит берет) в резиновой изоляции. При чем изоляция не только у ручек, но целиком. Посмотрим, через сколько оторвется))) Крокодилы на 500 Ампер. Ну сомневаюсь, конечно. Но 250-300 должны держать!

Также слабым звеном крокодилов является соединение двух половинок. Получается, что контакт проходит только через пружину и ось. И в этом месте может прогорать при нагрузке. Поэтому купил медную косичку сечением 16 кв мм и наконечники. Чтобы сделать перемычки между половинками крокодилов, как на сварочном крокодиле массы.

Дальше изготовил наконечники интересной формы, для того, чтобы наконечник являлся губкой крокодила и прижим осуществлялся медной пластинкой к акб. К тому же, площадь прижима будет больше, чем у зубцов крокодила. А это плодотворно влияет на контакт. Делал их из медной трубки.

Друг обжал мне наконечники гидравлическим обжимателем

Чтобы губка наконечника лучше себя чувствовала в крокодиле, я сделал пропил для нее

Ну а дальше все собрал на болтах М8. И наконечники и перемычки.

Прижим на клемму АКБ

Ну и готовое изделие. Кстати, вес проводов 3 кг.

Положил их в запаску. Теперь в багажнике прибавился вес. Теперь в заездах на 402 метра будет тяжелее)))

Как сделать перемычку из проводов и крокодильчиков

Мне тут один спец говорил, что некоторые машины могут не видеть аккумы от других машин — типо полярность разная. Кто слышал или знает такое?

Конечно они его не видят. Они его чувствуют, на уровне молекул, атомов, энергетических уровней заряженных частиц, по законам физики.

Я несколько раз наблюдал такую картину, что от проводов в никакую не хотят заводиться иномарки, в том числе и моя, даже стартер не крутит. Понять причину не могу, так как от этих же проводов москвичонок заводился аж влёт. Причем не важно куда кидать клему с минуса — на массу или на минус сдохшего аккумулятора или его минусовую клемму. Могу только дагадки строить на уровне своего познания науки.
Но стоит вытащить сдохший и установить донорский аккумулятор — машина заводится с полтолчка.

Я вот давно хочу купить сварочный провод три метра так как иной раз близко нельзя подъехать к машине, в резиновой оболочке что бы зимой не замерзал, и вместо крокодилов или параллельно им, подсоединить клеммы для аккумулятора, для лучшего контакта и меньшего потери тока на сопротивление, но жаба давит — стоит он не дешево.

А то что в большинстве своём продают в магазинах — это все на@бка для лохов, провод под толстой изоляцией очень тонкий и не расчитан на токи свыше 20 амперов и к тому же в мороз замерзает и лопается изоляция. А наш стартер зимой потребляет до 200 ампер в момент начала прокрутки.

Тема про то как надо правильно прикуривать — viewtopic.php?f=9&t=1076&p=10829#p10829

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .

Как сделать своими руками провода для прикуривания АКБ в автомобиле

Много кабелей, которые есть сегодня в продаже, на самом деле не могут должным образом выполнять свои функции. Между тем, иногда можно сделать такое устройство своими руками.

Как понять, что фабричные провода не годятся для запуска машины с севшим аккумулятором? Суть претензий проста: из-за тонкого провода и плохого контакта в зажимах-крокодилах в кабеле теряется часть энергии, которую батарея донора должна передать на бастующий автомобиль. В некачественных проводах падение напряжения составляет до 3 – 5 вольт, то есть беспомощная машина фактически получает от донора вместо помощи. как бы еще один посаженный до 9 – 8 вольт аккумулятор.

Провода для прикуривания выбирают по трем главным критериям: прочность “крокодилов”, диаметр медной жилы кабеля и ее крепление к зажимам

К счастью, есть несколько внешних признаков, по которым можно отличить кабель для прикуривания, который не стоит покупать.

• Зажимы-крокодилы сделаны из тонкой мягкой бляхи; в местах, где должен происходить контакт с клеммами АКБ – лишь тонкая кромка металла. Такие зажимы не обеспечат прохождение тока 200 – 300 ампер, который нужен стартеру морозным утром.
• Усилие на крокодилах слабое. Для преодоления усилия пружин на «челюстях» качественного зажима нужно приложить заметное усилие всех пальцев руки.
• Токовая жила провода сделана ненадежно, контактирует с небольшой площадью поверхности. В месте плохого контакта провод и зажим будут нагреваться и “сажать” напряжение. В идеале провод должен быть подсоединен к обеим «челюстям» зажима-крокодила, соединение – путем плотной завальцовки или резьбовым креплением.
• Токовая жила провода слишком тонкая. Во внешнем толстом проводе на самом деле толстым может быть лишь слой изоляции, при том что нужен суммарный диаметр медной “сердцевины” не менее 4,5 – 5 мм.

Определенным сигналом низкого качества кабеля станет невысокая цена, ведь в этом изделии используются компоненты, которые не могут быть дешевыми – медный провод большого сечения и прочные зажимы.

Такой вид имеют идеальные провода, изготовленные руками автовладельца – заядлого перфекциониста

Что надо купить

Комплектующих для изготовления стартового кабеля требуется не так уж и много. Удобно, что все из них (или почти все) можно купить в одном месте, чаще всего это будет строительный супермаркет или магазин для профессионалов автосервиса, электриков или сварщиков. Потому что скорее всего вы будете покупать сварочный кабель и зажимы для заземления при электросварке.

С конкретной конструкцией самого сложного места кабеля – соединения провода с “крокодилами” – проще всего определяться после ознакомления с ассортиментом магазина. Точнее, все зависит от того, какой тип подсоединения предусмотрен в конструкции зажимов. Это может быть, как упоминалось выше, либо вальцовка, либо резьбовое соединение.

Крокодилы для сварочных работ неплохого качества и зажим (четвертое фото), доработанный для лучшего контакта с клеммами АКБ

Итак, чтобы сделать провода для прикуривания авто своими руками, вам понадобится купить:

• Изолированный кабель сечением 12 – 35 мм 2 . Важно не ошибиться с длиной. При слишком коротком кабеле придется подгонять машины близко друг к другу, а в длинном большие потери драгоценных вольт на внутреннее сопротивление. Да и цена каждого метра достойна внимания. Минимально удобная длина – 2,5 – 3,0 м.
• Зажимы – 4 шт. Они должны быть максимально прочными и с тугой пружиной. Лучше всего выбирать “крокодилы” не штампованные из листа металла, а литые – и с максимально широкими губками для большей площади контакта с клеммой АКБ.
• Резьбовые крепежные детали (согласно конструкции “крокодилов”).
• Термоусадочная трубка черного и красного цветов для изоляции зажимов и обозначения “плюсового” и “минусового” проводов.
• Смазку для клемм – для защиты от коррозии места соединения проводов с зажимами.

Иногда тип соединения придется доработать, применив болты и гайки большего диаметра. Как вариант подачи напряжения на обе “челюсти” зажима – не раздваивать жилу кабеля, а создание отдельной перемычки на вторую “челюсть”.

Как удешевить пусковой кабель

Весомым минусом самодельного кабеля может стать цена – скорее всего, он выйдет дороже магазинного варианта. Самым весомым пунктом в калькуляции станет кабель, особенно если вы выберете провод большого сечения в качественной резиновой (например, тип КГ) или силиконовой изоляции, которая не “дубеет” на морозе.

Подобный фабричный кабель лучше не покупать: хрупкие зажимы с малой площадью прилегания к клеммам АКБ и тонкий провод, который не пропустит нужный ток

Но есть способ удешевить комплектацию. Во-первых, учтите объем вашего двигателя. Если у вас небольшая малолитражка, и вы не планируете подкуривать вашим кабелем соседский “УАЗик”, берите минимально возможный диаметр меди – 4 – 5 мм, это около 12 – 15 кв. см в сечении. В условиях украинской зимы этого будет достаточно для холодного старта двигателя объемом 1,0 – 1,5 л. И во-вторых, кабель можно поискать не в магазине, куда его привезли с фабрики, а на рынке, куда его принесли из родительского гаража или из дедовской кладовой. Соответственно, и цена будет совсем другой.

Рекомендация Авто24

Если доверия к фабричным проводам у вас нет совсем, но есть сомнения также и относительно собственного успеха как электрослесаря, попробуйте договориться с профессиональным электриком. Например, одним из работающих на стройке (с автомобильным электриком договориться будет гораздо сложнее – они как правило загружены работой). Купите провода и крокодилы надлежащего качества, а профессионал пусть соединит их в одно целое – согласно нашим рекомендациям и собственному опыту.

Не тот материал, толщина и не только: почему провода для «прикуривания» не могут завести мотор

Многие автовладельцы, несмотря на распространение карманных пусковых «бустеров», по-прежнему считают самым надежным средством запуска мотора с севшим аккумулятором провода для «прикуривания», которые надежны за счет предельной просторы, не боятся перемены температур, сырости, падений и ударов. Однако даже весьма качественные на первый взгляд провода могут оказаться малоэффективными. Почему так происходит, как обнаружить «подлянку» заранее и зачем при выборе проводов в магазине нужна… спичка?

Поговорить на эту тему нас сподвигли истории двух коллег, которые реально столкнулись с неэффективными пусковыми проводами. Один получил провода в наследство от предыдущего владельца, купив подержанный автомобиль, а второй приобрел свои сам в супермаркете, выбрав далеко не самые дешевые. Однако несколько случаев использования, когда мотор машины с севшей батареей упорно не желал заводиться, лишь тоскливо всхлипывая и треща втягивающим реле стартера, привели обоих к мысли, что что-то явно идет не так.

Внимательный осмотр выявил причину, ввиду чего мы решили рассказать нашим читателям о нюансах изготовления такой, на первый взгляд, простой вещи, как два толстых провода с «крокодилами» на концах. Тем более что с наступлением холодов многие отправляются в автомагазины за этим аксессуаром, и спрос на них резко подскакивает.

Любой, кто помнит школьную физику и способен починить дома розетку, знает, что чем толще провод, тем больший ток он способен пропустить через себя. Да, большой ток может идти и по тонкому проводу, но недолго. Падение напряжения на проводе будет слишком велико, а тепловой разогрев быстро расплавит сперва изоляцию, а затем и сам металл проводника. По этой причине провода для «прикуривания» имеют то же (плюс-минус) сечение, что и у штатных проводов стартера в машине. Таблицу же соответствия сечения и рабочих токов видел, наверное, каждый, кто знаком с электротехникой на бытовом уровне. Если взять оттуда значения, близкие к стартерным мощностям, то можно увидеть, что:

– для тока 200 ампер требуется сечение провода около 70 квадратных миллиметров;
– для тока 250 ампер требуется сечение провода около 90 квадратных миллиметров;
– для тока 300 ампер требуется сечение провода около 120 квадратных миллиметров.

Гибкие провода состоят из отдельных жил, имеющих форму цилиндра, и суммарное сечение определяется как вычисление сечения отдельного провода через измерение его диаметра и подсчета по всем известной формуле S=πr2, после чего результат умножается на число жил. В принципе, можно без особого вреда для точности упростить процесс и подсчитать сечение, измерив диаметр всего «пакета» проводов разом. Для наших целей этого вполне достаточно.

Проблема же заключается в том, что на этот параметр обращает внимание редкий автовладелец – тем более, что производители проводов для прикуривания его не афишируют. Покупатель смотрит на сечение провода косвенно, опираясь на его внешнюю толщину по диаметру изоляции. И отдельно оценивает ее гибкость, поскольку знает, как в условиях холода и тем более мороза склонен дубеть пластик. Иногда изоляция проводов на морозе становится настолько жесткой, что их невозможно даже растянуть от машины до машины – как только провода выпускают из рук, они стремятся сжаться обратно в кольцо, в которое были скручены при хранении, срывая «крокодилы» с клемм аккумуляторов! В итоге, если провод визуально толстый и эластичный, его считают годным и покупают…

Однако беда в том, что толстой может быть только пластиковая оплетка – а внутри нее порой скрывается натуральное китайское жлобство. Так вышло и с одним нашим коллегой, который, узнав причину неудач, отдал провода нам на опыты, разрешив после исследования просто утилизировать их.

Внешний диаметр провода по изоляции составлял 7,5-8 миллиметров. Не слишком толсто, но в целом терпимо. На деле же почти весь массив заполнял вонючий пластик, в толще которого прятался тоненький пучок меди с общим диаметром, не дотягивающим даже до 2 миллиметров! Тоньше спички! Пересчет сечения дал нам рабочий ток около 20 ампер, хотя на деле, по-хорошему, пусковые провода должны выдерживать не менее 200 ампер.

Вот и причина, по которой эти провода были просто неспособны работать. Падение напряжения на них оказывалось столько велико, что ток от аккумулятора-донора просто не доходил до аккумулятора-реципиента в должном количестве…

Но если в первом случае провода не только были дешевкой по сути, но и выглядели так же, то во втором они внешне смотрелись весьма и весьма качественными. Мощные крокодилы в пластиковой отделке, толстые кабели в цветной оболочке, которые очень хорошо сохраняли эластичность на морозе – добротная, на первый взгляд, вещь. Однако работали они все равно паршиво, и несколько случаев применения с переменным успехом лишили владельца веры в их надежность.

Причину неудач также удалось найти без труда! Во-первых, несмотря на качественную и толстую изоляцию, медные жилы внутри не выдерживают критики – они опять-таки толщиной со спичку, ну или не намного толще. А во-вторых, в этих проводах используется крайне неудачный способ заделки жил в клеммы «крокодилов». Пучок медных проводников не обжат в металле напрямую, жестко, а завернут на изоляцию и обжат вместе с ней. В итоге соприкосновение не жесткое, а через слой резинопластика, который со временем теряет эластичность, и прижим провода к металлу клеммы ослабевает.

Чтобы не совершить ошибку при покупке пусковых проводов, дадим несколько важных рекомендаций.

Первая, как уже понятно, касается рабочего сечения провода и его способности передавать большие токи без просадки и перегрева. Перед покупкой следует заглянуть в место заделки кабеля. Там вы увидите оголенный участок, который позволит оценить его сечение. Технически измерить толщину штангенциркулем и посчитать «два-пи-эр-квадрат» вряд ли удастся – там, как правило, с измерительным инструментом не подлезть. Но можно использовать в качестве ориентировочного «эталона» обычную спичку. Ее толщина – около 2 миллиметров, соответственно, площадь сечения составляет 4 квадратных миллиметра. Медный провод такого сечения рассчитан на ток порядка 30 ампер, так что общее сечение пускового провода должно превышать толщину спички как минимум раза в три, а по-хорошему – не менее чем в 5-6 раз. Если же пучок медных жил сопоставим со спичкой – такие провода не стоит брать даже бесплатно! Надежно заводить с их помощью можно только мопед.