Проверка и замена тормозной жидкости
Бачок тормозной жидкости 1 установлен на главном тормозном цилиндре. Его корпус выполнен из полупрозрачной пластмассы с нанесёнными метками уровня. Крышка 2 имеет встроенный датчик аварийного уровня тормозной жидкости 3. Если крышка снята и при этом установлены новые тормозные колодки, уровень тормозной жидкости должен находится на метке МАХ. При закрытой крышке, уровень тормозной жидкости должен быть у нижней кромки заливной горловины.
В случае если уровень жидкости понижается до отметки min , а протечки жидкости при этом отсутствуют и гидропривод тормозов и сцепления исправен, то это может быть косвенным признаком предельного износа тормозных колодок. Нужно проверить колодки, при необходимости заменить их. В этом случае доливать тормозную жидкость нет необходимости, так как при установке новых колодок уровень жидкости в до нормального.
Если колодки стоят новые, а уровень тормозной жидкости понижается, то это говорит о протечках в гидроприводе, которые необходимо устранить, прежде чем доливать жидкость.
Во время проверки уровня тормозной жидкости, проверьте также исправность работы датчика аварийного уровня тормозной жидкости.
Для этого включите зажигание и надавите пальцем на центральную часть защитного колпачка датчика — при этом должна загореться красная сигнальная контрольная лампа «Отказ тормоза».
Как часто менять тормозную жидкость?
— тормозную жидкость нужно менять каждые три года эксплуатации, независимо от пробега. Это обусловлено тем, что со временем жидкость впитывает влагу из окружающей среды.
Какую тормозную жидкость нужно заливать и сколько?
— жидкость DOT-4, 0.53 л
Замена
Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:
— правый задний;
— левый задний;
— левый передний (верхний клапан);
— правый передний (верхний клапан);
— правый передний (нижний клапан);
— левый передний (нижний клапан).
1. Отверните пробку бачка тормозной жидкости
2. и долейте чистую тормозную жидкость до нижней кромки горловины бачка.
3. Снимите передние колёса.
4. удалите зразь и пыль и снимите защитные колпачки клапанов тормозных цилиндров передних.
5. . и задних тормозных механизмов.
6. Если задний мост у автомобиля вывешен, то предварительно разблокируйте регулятор давления, утопив его поршень отверткой.
7. Насадите резиновый шланг на штуцер выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма, а другой его конец погрузите в чистую прозрачную ёмкость.
8. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4 — 5 раз
(с интервалом 1-2 секунды, после чего держать педаль нажатой)
9. Отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха — из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. При этом педаль тормоза будет плавно проваливаться до конца.
Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан.
10. Проделайте те же операции для в левого заднего тормозного механизма.
11. . также и в левом переднем и правом тормозных механизмах.
12. Затем замените тормозную жидкость во втором контуре
(сначала в правом переднем механизме, затем в левом переднем)
13. Нажмите несколько раз на педаль тормоза. При этом ход и сопротивление педали должны быть постоянными при каждом нажатии. Если эти условия не выполняются, значит, в тормозную систему попал воздух и ее необходимо прокачать (см. тут).
14. Повторяйте операции 8-11 до тех пор пока из шланга не перестанет выходить тёмная (старая) жидкость, и не пойдёт чистая (новая) без пузырьков воздуха.
15. После замены жидкости не забудьте одеть обратно колпачки на клапаны выпуска воздуха.
16. Долейте тормозную жидкость до уровня посередине между метками «MIN» и «МАХ».
Заверните крышку бачка.
17. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, при этом ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, прокачайте тормоза (см. тут)
Вопрос:
Почему тормозная жидкость почернела даже на относительно новом автомобиле?
— По сообщению АвтоВАЗа, для Нивы это считается нормальным. Тормозная жидкость может почернеть от окрашивания её элементами системы охлаждения (манжетами), без потери эксплуатационных свойств ТЖ.
Ревизия системы сцепления и замена тормозной жидкости
Как и все в последнее время решил глянуть и у себя, что творится в бачке сцепления.
Резинка вылезши и купается в тормозухе, а в бачке чернущая жидкость.
Вытащил резинку, намыл, но состояние у ней… Мягко сказать — не ахти.
Помимо трещин, оказалось, что она не плотно и прилегала с одной стороны.
Резинка явно под замену, но каталожный номер не разобрать.
Собрал всё назад пока как есть.
Ослабил штуцер на рабочем цилиндре сцепления, так, чтобы тормозуха не текла, но и от руки можно было им манипулировать.
Подлазить конечно туда ппц.
Одел шланг и опустил в бутылку.
Подслил тормозуху, чтобы освободить бачок, но не завоздушить систему.
Грязи просто жесть, вытер всё насухо ветошью.
Совсем другое дело, не то, что было.
Из дома была захвачена банка с остатками тормозной жидкости, как раз в ней где-то грамм 200 в остатке, хватить немного пролить, чтобы тормозуха почище была в системе, и, чтобы осталась в бачке на нужном уровне (должна быть на уровне верхнего края хомута).
Пролил тормозуху в системе сцепления, без прокачек, просто замещением старой тормозной жидкости новой.
Совсем другое дело!
Пока возился со всем этим делом, попросил брата заехать в автомагазин за резинкой, но, увы, ни где он не нашёл ни резинки, ни бачка в сборе. В одном магазине сказали, что рем.комплектов нет, был бачок в сборе за 50 р., но его купили. Вот так вот у нас всегда… Пришлось пока оставить старую.
P.S. Пока лазил под машиной, заметил, что на переднем кардане масляные кольца в районе хвостовика КПП, стал подтекать сальник, надо будет менять.
После вчерашней поездки пошатал передние колёса, появился странный люфт, особенно слева, занялся подтяжкой ступичного подшипника, но как оказалось, люфтят шаровые опоры, соответственно справа похоже аналогично, так же надо будет менять.
Замена тормозной жидкости.
Хоть тормоза и не досаждают, но решил заменить жидкость в тормозной системе. Машина 2009 года, пробег около 97т.км. По сервисной книжке положено менять через 3 года, слегка припозднился. Менять решил без помощника. Есть несколько способов, остановился на использовании воздуха под давлением, подаваемым в тормозной бачок. Многие используют крышку бачка сцепления с вставленным вентилем от б/к шины. Или крышка хреновая попалась, или уплотнительное кольцо, до конца не закручивается, воздух сифонит со свистом. Искать новую не стал, так как завалялась крышка от Калины, которая не подходит на Шевика из за длины поплавка.
немного работы ножом и напильником, вентиль вживлен в корпус крышки.
Заранее прикупил тормозную жидкость, три банки по 455гр.
Примеряем сей колхоз к бачку. Все красиво.
Подключаем шланг к вентилю бачка, второй конец подсоединяем к колесу, в котором предварительно сбросил давление до 1 атм. Многие пишут, что и при 2атм. ничего не будет, не знаю, что то нет желания испытывать прочность бачка. Одной атмосферы хватило на весь процесс замены. Выкачиваем шприцем из бачка старую тж, доливаем новую, закручиваем крышку, подключаем шланг от колеса и топаем к штуцеру, цепляем шланг слива с банкой, приоткрываем штуцер, наблюдаем процесс и уровень тж в банке. При достижении необходимого уровня(или появлении чистой жижи) закрываем штуцер, и отключив шланг от колеса, доливаем тж в бачок.
Единственное, что сделал заранее (с вечера), это побрызгал все штуцера WD-40. Все открутились без проблем, головкой на 8.
Порядок прокачки следующий: заднее правое-переднее левое(низ-верх), заднее левое-переднее правое (низ-верх). Для удобства снимал колеса по диагонали, из ямы не совсем удобно, особенно на передних суппортах. Шланг магазинский от системы омывайки полная лажа, дубовый, на втором штуцере начинает коробится и пока не обрежешь кончик, герметичности нет. Лучше найти силиконовый. На баночке для отработки нанес метку, по объему тормозного бачка, что бы лишний раз не бегать к капоту и не смотреть уровень тж. После заливки очередной порции в бачок, давал отстоятся пару минут, что бы воздух вышел из жидкости. На все ушло около литра тормозухи. Сам процесс замены происходит быстро, больше время уходит на снятие-установку колес.
Слилась не такая уж и грязная жидкость, как многие здесь демонстрируют, немного темнее свежей.
Бачок тормозной жидкости: где он расположен?
Рабочую жидкость для тормозной системы автомобиля заливают в специальный бачок, который герметично закрывается крышкой. Это не дает гигроскопичной жидкости впитывать влагу и продлевает срок ее службы.
В статье расскажем о том, где расположен бачок, как проверить и заменить его содержимое.
Место расположения бачка. Проверка уровня и состояния тормозной жидкости
Бачок тормозной жидкости (ТЖ) находится под капотом автомобиля на главном тормозном цилиндре. Емкость выполнена из белого прозрачного пластика и установлена на двух резинках. В некоторых моделях машин (например, BMW) на бачок надет фильтр, корпус которого легко снимается, чтобы иметь возможность производить различные манипуляции.
На наружных стенках бачка находятся метки, указывающие на минимальный и максимальный уровень тормозной жидкости. Если при проверке ТЖ было обнаружено критичное снижение ее уровня, необходимо произвести срочную доливку и продиагностировать узлы тормозной системы на предмет утечки.
Качество тормозной жидкости можно проверить при помощи тестера. Компактный электронный прибор определяет температуру кипения ТЖ. Нормой считается +175 °С и выше, менее +165 °С – плохой показатель, требующий вмешательства.
В отсутствии тестера судить о состоянии тормозной жидкости позволяет ее цвет. Свежая ТЖ – светло-желтая. Чем она темнее, тем хуже.
Рекомендации по доливу и замене тормозной жидкости
Система торможения считается замкнутой. Несмотря на то, что воздух и попадает в нее при нажатии на педаль тормоза, он полностью вытесняется, если ее плавно отпустить. Такая особенность позволяет рабочей жидкости служить довольно долго. Менять ее рекомендуется только по истечению 2-3 лет.
Точный период службы любой автомобильной жидкости указан в руководстве по эксплуатации автомобиля. При этом необходимо учитывать режим, в котором работает транспортное средство, нагрузки на него, аварийные ситуации и другие факторы, способные повлиять на тормозную систему.
Перед тем, как откручивать пробку бачка, протрите ее и примыкающие к ней поверхности чистой безворсовой тряпкой.
Следите за тем, чтобы в момент снятия крышки педаль тормоза была не нажата – в противном случае жидкость может резко выплеснуться из бачка и нанести ожоги.
Если ТЖ все же попала на кожу рук, обязательно вымойте их чисто водой с мылом. Жидкость токсична, поэтому лучше работайте в резиновых перчатках.
При доливе тормозной жидкости следите за тем, чтобы ее уровень находился между отметками MIN и MAX.
Аккуратно заполняйте бачок, чтобы не допустить перелива – попадая на лакокрасочное покрытие и резиновые патрубки, ТЖ может их повредить.
Полная замена ТЖ производится поочередно в каждом из контуров тормозной системы. Начинать работу следует с самого удаленного по отношению к тормозному цилиндру колеса.
Есть несколько схем расположения контуров. При диагональном идут от правого заднего колеса, переходя на левое переднее, затем левое заднее и правое переднее колеса.
При параллельной схеме контуров очередность работ следующая: правое заднее, левое заднее, правое переднее и левое переднее колеса.
Всю работу легче производить на эстакаде или «яме». Колеса лучше снять, однако допускается приподнять их домкратом.
Старая жидкость удаляется из системы через сливные клапаны, которыми оборудованы тормозные суппорты. Наденьте на клапан резиновую трубку, второй ее конец опустите в прозрачную емкость (можно использовать обычную пластиковую бутылку).
Чтобы через клапан в тормозную систему не попадал воздух, удерживайте емкость выше уровня суппорта. Слегка ослабьте клапан и попросите помощника несколько раз нажать на педаль тормоза (при отключенном двигателе). Когда делать это станет сложнее, полностью открутите сливной клапан – по трубке начнет стекать жидкость, а педаль постепенно опустится к полу.
Когда она пройдет 2/3 пути, прекратите сливать жидкость, чтобы не нанести урон тормозной системе.
Не допускайте полного опорожнения бачка, проверяйте уровень ТЖ после слива на каждом колесе. При необходимости доливайте жидкость.
Повторяйте вышеуказанные действия до тех пор, пока выходящая из клапана не будет выходить прозрачная без пузырьков воздуха субстанция. По завершении надежно закрутите сливной винт.
Закончив с первым колесом, переходите к остальным, проводя все те же манипуляции. Затем долейте недостающее количество ТЖ в бачок.
Если в процессе замены жидкости вы обнаружили сильное загрязнение или повреждение бачка, его потребуется снять. Для этого откачайте все содержимое с помощью резиновой трубки и шприца.
Затем открутите крепления резервуара и вытащите патрубки из резиновых втулок. Уплотнители подлежат замене вместе с бачком. Перед установкой новой емкости все поверхности обязательно протрите насухо.
После завершения работы обязательно прокачайте тормоза, чтобы избежать завоздушивания тормозных контуров. Порядок действий будет зависеть от модели автомобиля и рекомендаций производителя.