Как проверить обратный клапан бензонасоса

Для чего нужен обратный клапан на бензонасосе и как его самостоятельно заменить

Обратный клапан в бензонасосе автомобиля не допускает критического повышения давления в магистрали топливоподачи. Эта деталь обеспечивает стабильную работу ДВС в режиме холостого хода. Нормально функционирующая арматура предотвращает разрывы магистральных каналов. В схему топливных систем автомобилей с двигателями инжекторного и карбюраторного типа входят обратные клапаны давления топлива (ОКДТ).

Что представляет собой обратный клапан

Обратный клапан в топливной системе должен пропускать топливо только в одну сторону. Это основное назначение ОКДТ. При неработающем бензонасосе устройство автоматически запирает обратный топливопровод, чтобы неиспользованное горючее не перетекало в бак.

При исправно работающей арматуре значение давления в трубах магистрали после остановки ДВС долго не падает. Деталь небольшого размера откалибрована. В составе конструкции несколько элементов:

• корпус с выходами;
• клапан шарикового типа с седлом, выполненным из мягкого металла;
• мембрана;
• пружина.

Замечание!

Улучшение пусковых характеристик ДВС — главная функция выпускного клапана. Рабочая деталь, установленная в определенном месте топливной магистрали, поддерживает оптимальное значение остаточного давления.

Понять, как работает установленный на рампу клапан, не сложно:

1. При работающем ТНВД ОКДТ не препятствует движению топлива в прямом направлении.
2. Когда бензонасос отключается ( при остановке двигателя), в магистрали возникает обратный ток рабочей жидкости.
3. Обратный ток топлива создает давление, которое запирает клапан.
4. Топливо остается в магистрали, создавая остаточное давление.

От маленького устройства зависит работа всей топливной системы транспортного средства. Если в магистрали отсутствует остаточное давление, при каждом запуске двигателя его приходится создавать. Водитель вынужден тратить дополнительное время на прокрутку стартера.

Как найти устройство

Есть модели, в которых клапан вмонтирован в корпус топливной рампы. Распространенное место монтажа — участок топливной магистрали, находящийся между инжекторами и баком.

Есть транспортные средства, в которых деталь вмонтирована прямо в корпус бензонасоса. У современных автомобилей, оснащенных системой предпускового подогрева топлива, корпус ОКДТ размещен до предпускового подогревателя. Место установки связано с маркой машины:

В промежутке межу топливными насосами

До системы подогрева

ВАЗ 2110 (16-клапанная модель)

Справка!

В старых автомобилях бензонасос устанавливали на блок цилиндров. Его оснащали герметичным выпускным клапаном, чтобы неиспользованное горючее не перетекало назад в бак.

Почему ОКДТ путают с РДТ

Многие автолюбители считают обратным клапаном регулятор давления топлива (РДТ). На деле это разные по конструкции и назначению детали. Клапаны РДТ бывают двух видов:

• модулированные атмосферным давлением;
• вакуум-модулированные.

Справка!

Назначение РДТ — удерживать определенный уровень давления в трубах. Его устанавливают в топливные магистрали двигателей двух видов — дизельном, инжекторном. Клапан регулятора давления всегда работает параллельно с ОКДТ.

В транспортных средствах с «обраткой» участок монтажа клапана, регулирующего давление, расположен на топливной рампе. Он находится между топливной направляющей и возвратным трубопроводом. Если обратная магистраль отсутствует в схеме, деталь устанавливают в корпусе топливного бака. От исправной работы устройства зависит производительность форсунок и стабильная работа двигателя.

Признаки неисправности

О неисправности топливной системы свидетельствуют характерные признаки:

• после простоя двигатель нестабильно запускается;
• топлива расходуется больше;
• идет дым из выхлопной трубы при разгоне;
• при ТО зафиксировано повышенное содержание CH и CO.

Признаки неисправного обратного клапана в бензонасосе:

• мотор на минимальных оборотах работает нестабильно;
• чтобы запустить двигатель, приходится многократного вращать стартер, одновременно нажимая педаль газа;
• топливные шланги подтекают, подтяжка хомутов не решает проблему;
• в режиме холостого хода резко меняются обороты.

Способы диагностики неисправности

Чтобы самостоятельно проверить клапан «обратки», измеряют давление топлива в разных частях топливной системы. Для проведения диагностики нужен манометр. Измерительный инструмент подключают к конкретному участку топливной магистрали.

Замер помогает определить, что неисправно — РДТ или обратный клапан. Если при выключении зажигания, значение давления на экране манометра не соответствует эталонному, то замена обратного клапана бензонасоса поможет восстановить нормальную работу силового агрегата.

Замечание!

Эталонные значения в разных отделах топливной системы: 3,2 бар — норма для бензонасоса, для топливной рампы — 2–3 атм. Резкое падение давления — признак неисправности.

Бывалые автолюбители проводят замер в следующей последовательности:

• вечером подключают манометр;
• машину сначала заводят, потом глушат;
• утром проверяют давление, сверяют его с минимальным значением, указанным в книжке. Если манометр показывает меньше нормы, обратному клапану требуется ремонт или замена.

Второй способ диагностики не требует замеров. Его применяют при нестабильной работе ДВС, если магистраль, по которой подается топливо, выполнена из мягкого материала.

Во время диагностики находят шланг, по которому горючее перемещается в обратном направлении. Пережимают трубку и в этот момент оценивают, как работает мотор. Если режим работы цилиндров соответствует норме, а обороты растут, значит, клапан не удерживает давление, его можно смело менять.

Почему ОКДТ не работает

Причин появления характерных признаков неисправности обратного клапана несколько. По статистике, чаще всего выходят из строя некачественные изделия. Подделки под известные бренды китайского производства долго не работают. Заводской брак — стандартная причина поломки.

Замечание!

Плохой бензин вредит всем узлам топливной системы: приходят в негодность фильтры, регулятор давления, обратный клапан.

Износ детали (выработка ресурса) — вторая причина неисправной работы автомобильной топливной системы. Если деталь качественная, то первые признаки неисправности ОКДТ возникают, когда пробег превышает 100 тыс. км. Достаточно часто механические конструкции ломаются из-за низкого качества бензина. В составе некачественного горючего может содержаться вода и другие примеси.

Как измеряют давление в топливной рампе

Нужен шланг, тройник (сантехнический), манометр до 6 бар, несколько хомутов. Давление в топливной рампе измеряют, если во время разгона двигатель работает с провалами, неравномерно.

При подготовке к замеру шланг надевают на выпускной штуцер измерительного устройства. Чтобы уменьшить погрешность и снизить потерю давления, соединение фиксируют хомутом. С топливной рампы осторожно откручивают пробку и ниппель. Подсоединяют второй конец шланга, тоже фиксируют хомутом. Меряют давление в нескольких режимах.

При включенном зажигании

Пережата трубка «обратки»

Как проверить обратный клапан бензонасоса

С чего же нужно начинать диагностику, если есть подозрения на бензонасос, и какие параметры проверять? Электрический бензонасос характеризуется достаточно большим количеством параметров, но на практике достаточно контролировать два основных — давление и производительность. На уже снятом бензонасосе(на стенде) нужно проверить и третий параметр — ток потребления при номинальной и полной нагрузке. Начинать целесообразно с проверки питающего напряжения на разъеме «погружного» бензонасоса (в большинстве случаев он доступен и находится рядом с местом установки бензонасоса в бензобак) или на клеммах «подвесного» бензонасоса (в большинстве случаев он не имеет разъема). В случае с разъемом, нужно «наколоться» на провода уходящие в сторону бензонасоса после разъема (не разъединяя разъем) и тестером измерить напряжение. Если оно близко к 12 вольтам (при работающем двигателе может быть и больше) — нормально, а если при этом еще слышен и шум работающего бензонасоса — совсем хорошо, можно приступать к дальнейшим проверкам. Здесь следует обратить внимание на типичную ошибку, допускаемую при проверке питания, когда измеряется напряжение на разъединенном разъеме. Так нельзя выявить дефект плохого контакта в цепях перед разъемом (реле бензонасоса, предохранитель, переходные колодки)-на разъединенном разъеме напряжение всегда будет около 12 вольт, а под нагрузкой на бензонасосе может быть всего несколько вольт и он не обеспечит нужного давления и производительности. Далее проверяем давление в топливной системе, предварительно сбросив в ней давление любым удобным способом. Например, можно снять предохранитель или разъем бензонасоса и запустив двигатель подождать пока он заглохнет. Если на топливной рамке есть специальный штуцер для измерения давления — подключаем туда манометр, если его нет, то манометр через «тройник» включаем в подающий топливопровод между топливным фильтром и рамкой с форсунками. Включаем зажигание. Бензонасос, как правило, отрабатывает в режиме подкачки топлива 1,5…2 сек. и отключается. За это время исправный бензонасос должен обеспечить давление в системе центрального впрыска 0,8…1,2 кгс/см?, а в системе распределенного впрыска 2,5…3,5кгс/см? (в зависимости от типа системы впрыска). Если режим подкачки топлива отсутствует,то тогда бензонасос нужно включить принудительно, например, сняв реле бензонасоса и перемкнув контакты 30 и 87. Возможен вариант, когда давление оказалось слишком низким, или набор давления шел очень медленно. Тогда есть повод задуматься — кто виноват: слабый бензонасос, грязный топливный фильтр или регулятор давления? Выключив зажигание, пережимаем струбциной «обратку». Вновь включаем зажигание. Если давление выросло — виноват регулятор давления. Возможен вариант, когда давление оказалось слишком высоким. Выключив зажигание, разъединяем «обратку» и подающий конец направляем в подходящую емкость. Включаем зажигание и вновь измеряем давление. Если давление не изменилось — виноват регулятор давления, если пришло в норму — забита «обратка». Восстанавливаем «обратку», запускаем двигатель и измеряем давление . В системе центрального впрыска давление не должно измениться (по отношению к давлению в режиме подкачки топлива), а в системе распределенного впрыска оно должно уменьшиться примерно на 0,5 кгс/см? — за счет подачи вакуума на регулятор давления топлива. Резко нажимаем на педаль дроссельной заслонки — давление должно скачком возрасти на 0,5…0,6 кгс/см? (в системе центрального впрыска оно не изменяется). Кратковременно пережимаем «обратку» (если она не доступна или жесткий топливопровод — то тогда переходной шланг после манометра). Давление должно скачком возрасти не менее чем в 2 раза по сравнению с рабочим давлением — это и есть максимальное давление, которое развивает бензонасос. После пережатия «обратки» необходимо внимательно осмотреть все соединения топливной системы на предмет утечки топлива. Так можно выявить потенциально ненадежные соединения и устранить их (топливные шланги в моторном отсеке под действием высокой температуры «стареют» и крепящие их хомуты ослабевают). Возможен вариант, когда давление не увеличивается, а рабочее давление близко к норме. Это означает, что по «обратке» топливо не идет, т. к. давление бензонасоса ниже порога открывания регулятора давления топлива. Нужно выяснять причину: может быть виноват бензонасос, или низкое напряжение питания, или есть утечка топлива в подающем шланге внутри бензобака. Возможен вариант, когда давление растет очень медленно. Причины могут быть те же что и выше, но может быть сильно засорен магистральный топливный фильтр, либо низкий уровень топлива в бензобаке (бензонасос периодически захватывает воздух и он сжимается в топливопроводе). Теперь посмотрим на поведение стрелки манометра при работе двигателя на холостом ходу. Если стрелка манометра сильно раскачивается, то в большинстве случаев причиной является грязная входная сетка бензонасоса. Очень редко, но встречаются случаи, когда причиной является дефект регулятора давления топлива. Хорошо если бензонасос «погружной» и не требуется предварительное снятие бензобака. Тогда сразу снимаем бензонасос и осматриваем входную сетку. Если бензонасос не заключен в колбу, то сетку сразу видно. Если сетка синтетическая и она не «обросла» грязью, то это не означает ,что она чистая — ее нужно промывать и продувать сжатым воздухом. Если бензонасос в колбе, то нужно не забыть про вторую сетку внутри колбы (например, автомобили VW-GOLF,VW-PASSAT).Колбу нужно внимательно и аккуратно разобрать и промыть внутреннюю сетку. Перед установкой бензонасоса обратно (через лючок в бензобаке) осмотреть внутренний объем противоотливной конструкции, куда погружается бензонасос. Грязь и воду нужно откачать, например, с помощью бензонасоса от карбюраторного автомобиля. Сложнее обстоит дело, когда бензонасос «подвесной». Это значит, что входной фильтр как бы перемещен в бензобак, на заборный патрубок, а он во многих случаях недоступен. Чтобы оценить его состояние, пережимаем струбциной шланг между бензобаком и бензонасосом и отсоединяем шланг от бензонасоса. Подставляем под шланг подходящую емкость и начинаем отпускать струбцину. Если напор большой и топливом заполнено все внутреннее сечение шланга — с фильтром порядок. Если топливо вытекает тонкой струйкой — сетка грязная. Продувка воздухом, как и промывка бензобака, малоэффективны — помогает, но ненадолго. Так что если не брать во внимание замену бензобака, то есть только один путь — сделать в сетке несколько «проколов» гибкой стальной проволокой, а после этого перед бензонасосом установить наружный топливный фильтр. Теперь запускаем двигатель и выключаем зажигание, двигатель остановился, а давление в топливной системе не должно падать. Если давление падает, то причинами могут быть: обратный клапан бензонасоса, негерметичность одной или нескольких форсунок, регулятор давления. Вновь запускаем двигатель и выключив зажигание сразу же пережимаем подающий топливопровод перед манометром. Давление не падает — виноват обратный клапан бензонасоса, если падает — форсунки или регулятор давления. Вновь повторяем предыдущую операцию и пережимаем уже «обратку». Если давление не падает — виноват регулятор давления, если падает — форсунки. Последствия этих дефектов — будет увеличенное время запуска двигателя как холодного так и горячего, а при негерметичных форсунках — горячего.

Для измерения производительности бензонасоса разъединяем «обратку» в удобном месте и подающий конец направляем в мерный сосуд. Теперь любым удобным способом включаем бензонасос на 1минуту ( можно вынуть реле бензонасоса и перемкнуть контакты 30 и 87, можно подать 12 вольт на контрольный разъем бензонасоса (есть не на всех автомобилях) или на соответствующий контакт диагностического разъема). Слитое в мерный сосуд топливо за 1 минуту и будет производительностью бензонасоса в л/мин. В зависимости от системы впрыска и марки бензонасоса производительность будет находиться в пределах 1,0…2,2 л/мин. Если она отличается от паспортных данных, то виноват либо бензонасос, либо магистральный топливный фильтр. Теперь нужно смотреть, что проще снять: фильтр или бензонасос для автономной проверки на стенде.

Результат диагностики бензонасоса

Если по результатам диагностики стало ясно, что бензонасос необходимо менять, то что ставить — новый, бывший в употреблении (с разборки автомобилей) или реставрированный? Поскольку решение всегда принимает владелец автомобиля, то выскажем только некоторые соображения по данному вопросу, которые возможно могут быть полезными при принятии решения. Установить новый бензонасос безусловно хорошо (если еще есть и уверенность, что он фирменный). С финансовой стороны вариант самый дорогой, но напрямую не связанный с ожидаемым сроком службы бензонасоса. Если ему не «повезет», по изложенным выше причинам, то работать он долго не будет, а обменять его в магазине проблематично. Установка бывшего в употреблении бензонасоса с финансовой стороны наиболее дешевый вариант, но какой у него остаточный ресурс и сколько он будет работать: год, месяц или один день — никто не знает и гарантии не дает. Такой вариант, как временная мера, вполне подходит. Установка реставрированного бензонасоса с финансовой стороны дороже предыдущего варианта, но примерно в три раза дешевле первого варианта, плюс гарантия от 6 до 24 месяцев. Следует коротко сказать о сути реставрации бензонасоса. Если ранее реставрация заключалась в том, что из двух-трех плохих бензонасосов собирался один хороший, то в настоящее время в крупных индустриальных городах есть немало специализированных мастерских и частных предпринимателей, которые в заводских условиях изготавливают изнашивающиеся детали не уступающие фирменным аналогам и в «родной» корпус бензонасоса устанавливаются практически все новые детали. Снятый с автомобиля бензонасос может быть отдан в реставрацию или сразу же заменен на однотипный из «обменного» фонда. Здесь могут быть и варианты. Например, в бензонасосе вместо шестеренчатого гидронагнетателя может быть установлен роликовый, который более устойчив к топливу с механическими загрязнениями. Поэтому реставрированный бензонасос вполне оправданный вариант, просто нужно знать, где это могут сделать качественно.

Вопрос про обратный клапан бензонасоса

Всем добрый день!Проблема в следующем:после ночи или 2-х,3-х часов простоя авто плохо стало заводится.Проверил все,подозрение на обратный клапан в бензонасосе.Давление,правда,не мерил,но в обратку на холостых нагнало 2 литра бензина за 1 минуту.Думаю,что насос давит нормально,даже слишком.Была проблема-месяца два назад выташил из РДТ и форсунки кусочков десять коричневых полупрозрачных толи лака,толи пластмассы.Как они туда залетели через топливный фильтр,если это с насоса?Уменя их два-подкачивающий и основной.Его вчера снимал,смотрел,обратный клапан сделан заодно с верхней частью.И тут я подумал-а почему бы,если родной внутри развалился,невзять подобную конструкцию(шарик с пружинкой в мет.корпусе),и не врезать в топливный трубопровод?Жду ваших мыслей!

TPN

Сисадмин-вагоновод

Сообщения 8 030 Реакции 2 050 Город Новосибирск Авто VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.

А может под клапан регулятора давления опять подлетело чего и обратка не держит? Обратный клапан на насосе можно и насосом (колёсным) с манометром проверить если травит, ИМХО.

Методы проверки бензанасоса

Здравствуйте я хотел узнать как проверить бензанасос с обратным клапаном в баке? Я подключил манометр в разрыв на подачу.давление в магистрали 3.5 бар. Но когда я хотел посмотреть какой там бензин сливал на баклашку немножко показалась что там нету напора. И вспомнил когда-то мы учились на диагноста нам говорили что за 30 секунд бензанасос должен набрать минимум 1 литр. Я таки сделал но у меня не хватает на 1 литр.
Так проверить можно кто знает?

Abylai

malagar Вечная память
Автослесарь

Регистрация: 17.12.2006 Сообщений: 9,292 Адрес: Димитров, Донецк, Украина
#2 malagar, 28.01.2020 18:31
Сообщение от Abylai: ^
бензанасос с обратным клапаном в баке?
Нажмите, чтобы раскрыть.

В баке регулятор давления топлива — РДТ.

Сообщение от Abylai: ^
как проверить бензанасос
Нажмите, чтобы раскрыть.

Обычно проверяют рабочее давление топлива (в рампе) и максимальное давление, что может создать бензонасос.

На автомобилях ВАЗ для измерения давления топлива в рампе есть специальный штуцер.
Для измерения максимального давления бензонасоса ( в стенку) достаточно подключить манометр к выходному штуцеру модуля бензонасоса.
Производительность каждый измеряет по своему. Обычно по опыту знаешь как должна вести себя стрелка манометра при включении ЭБН.

malagar

Авторемонт

Регистрация: 21.02.2006 Сообщений: 20,321 Адрес: г.Таганрог
#3 Andr, 28.01.2020 18:55
Сообщение от malagar: ^

На автомобилях ВАЗ для измерения давления топлива в рампе есть специальный штуцер.
Для измерения максимального давления бензонасоса ( в стенку) достаточно подключить манометр к выходному штуцеру модуля бензонасоса.
Производительность каждый измеряет по своему. Обычно по опыту знаешь как должна вести себя стрелка манометра при включении ЭБН.

Нажмите, чтобы раскрыть.
И при накручивании на штуцер манометра, сразу ясно с производительностью эбн при утечке топлива.

Andr

Авторемонт

Регистрация: 21.02.2006 Сообщений: 20,321 Адрес: г.Таганрог
#4 Andr, 28.01.2020 18:57
Сообщение от Abylai: ^
Так проверить можно кто знает?
Нажмите, чтобы раскрыть.

Можно снять эбн, и подав 13.6-14в на эбн замерить сколько нальет эбн за определенное время, но правильнее делать замер при противодавлении(рабочее давление в магистрали) и еще и ток замерить при этом для полноты картины.

Andr

моторист рулевой

Регистрация: 27.10.2013 Сообщений: 414 Адрес: Чистополь
#5 машина, 28.01.2020 19:08

машина

Сейчас диагностика

Регистрация: 05.03.2006 Сообщений: 16,162 Адрес: г.Курчатов
#6 АВС, 28.01.2020 19:41
Сообщение от Abylai: ^
Я подключил манометр в разрыв на подачу.давление в магистрали. но у меня не хватает на 1 литр.
Нажмите, чтобы раскрыть.

Где именно подключился, перед рампой или сразу после бензонасоса?
И ещё насос с одним штуцером или с двумя? (с фильтром внутри или снаружи)

АВС

Abylai Местный житель
Автоэлектрик

Регистрация: 14.09.2019 Сообщений: 22 Адрес: Алматы
#7 Abylai, 28.01.2020 20:59
Сообщение от АВС: ^

Где именно подключился, перед рампой или сразу после бензонасоса?
И ещё насос с одним штуцером или с двумя? (с фильтром внутри или снаружи)

Нажмите, чтобы раскрыть.

Подключился сразу после бензанасоса. И перед рампой тоже. Насос с одним штуцером. С фильтром внутри. Машина Nissan Micra 2007 1.2

Abylai

Сейчас диагностика

Регистрация: 05.03.2006 Сообщений: 16,162 Адрес: г.Курчатов
#8 АВС, 28.01.2020 21:14
Сообщение от Abylai: ^
С фильтром внутри
Нажмите, чтобы раскрыть.

Тогда малая производительность может быть и из за грязного фильтра.
Точнее всего будет известно разобрав насос, подать напругу непосредственно на него и измерять.
Ну и на ходу проверить просадку давления для начала, если имеется — всё равно разбирать, тогда и проверять. Убедившись что напруга на разъёме в норме.

АВС

Abylai Местный житель
Автоэлектрик

Регистрация: 14.09.2019 Сообщений: 22 Адрес: Алматы
#9 Abylai, 28.01.2020 21:20
Сообщение от АВС: ^
Тогда малая производительность может быть и из за грязного фильтра.
Нажмите, чтобы раскрыть.

Это за 30 секунд

Изображения:

IMG_20200128_214639.jpg

Размер файла: 257.2 Кб Просмотров: 298

Abylai

Сейчас диагностика

Регистрация: 05.03.2006 Сообщений: 16,162 Адрес: г.Курчатов
#10 АВС, 28.01.2020 21:27
Нормально по производительности.

АВС

kostia111 Местный житель
диагност группа GM

Регистрация: 08.09.2016 Сообщений: 110 Адрес: Саратов
#11 kostia111, 28.01.2020 23:40

На нормальной системе для проверки
давления топлива , существует сливной трубопровод
с краном и калибровочным отверстием (на память 0.15мм)
при работающем двигателе на разных режимах , открытие данного клапана
не должно приводить к снижению давления в рампе .
вот и вся проверка производительности .

kostia111

Сейчас диагностика

Регистрация: 05.03.2006 Сообщений: 16,162 Адрес: г.Курчатов
#12 АВС, 28.01.2020 23:47
Сообщение от kostia111: ^

На нормальной системе для проверки
давления топлива , существует сливной трубопровод
с краном и калибровочным отверстием (на память 0.15мм)
при работающем двигателе на разных режимах , открытие данного клапана
не должно приводить к снижению давления в рампе .

Нажмите, чтобы раскрыть.

Да, но этот краник (кнопка) расположен прямо перед измерительным манометром и при нажатии кнопки показания манометра уходят в ноль. Но это не обязательно означает, что упало давление в рампе. И при хорошем насосе и при плохом по любому показания манометра падают в ноль при нажатии. А вот снижение или нет при этом оборотов — это другой вопрос. Иногда и подводит метод.

АВС

Регистрация: 03.01.2009 Сообщений: 2,486 Адрес: Архангельск
#13 Kirill, 29.01.2020 00:58
Сообщение от Andr: ^
и еще и ток замерить при этом для полноты картины.
Нажмите, чтобы раскрыть.

Именно так и проверяю. При проблемах производительности(грязная сетка\фильтр) ток потребления будет возрастать.
При подозрении на износ щеток переключаю измерения на режим АС. Значения тока при исправной эл. части в режиме АС не должны превышать 10-15% от значения DC.

Kirill

tt sport Посетитель
Регистрация: 10.03.2015 Сообщений: 1 Адрес: Красноярск
#14 tt sport, 31.01.2020 12:58

Для проверки насоса много лет пользуемся одной и той же методикой: подключаем манометр в разрыв подачи в топливную рампу, закрепляем его на лобовом стекле и проводим тестовую поездку на прямом ровном пустом участке, желательно выкрутить 3-ю в режиме «газ в пол». Если давление на манометре не «проседает» — насос в порядке, производительность достаточная.

Проверка производительности насоса на объем прокачки, как вы описали требует знания заявленной производительности, а найти эту информацию часто негде.

tt sport

автослесарь

Регистрация: 01.03.2007 Сообщений: 5,649 Адрес: Барабинск
#15 салгир, 31.01.2020 13:26
Сообщение от tt sport: ^
Нажмите, чтобы раскрыть.
В горку, куда интереснее.

салгир

Сейчас диагностика

Регистрация: 05.03.2006 Сообщений: 16,162 Адрес: г.Курчатов
#16 АВС, 31.01.2020 13:39
Ещё точнее когда уровень в баке ниже уровня стенок стакана. (я про проверку в поездке).

АВС

Автоэлектрика — Диагностик

Регистрация: 09.02.2015 Сообщений: 936 Адрес: Ульяновск
#17 александр-73, 31.01.2020 18:01
Сообщение от салгир: ^
В горку, куда интереснее.
Нажмите, чтобы раскрыть.

Добавлено через 25 секунд

Сообщение от АВС: ^
Ещё точнее когда уровень в баке ниже уровня стенок стакана. (я про проверку в поездке).
Нажмите, чтобы раскрыть.
Последний раз редактировалось александр-73; 31.01.2020 в 18:02 . Причина: Добавлено сообщение

александр-73

Регистрация: 26.09.2012 Сообщений: 836 Адрес: Миллерово
#18 Goch, 31.01.2020 20:38
Сообщение от Abylai: ^
Так проверить можно кто знает?
Нажмите, чтобы раскрыть.
Конечно можно, при условии

Чтобы гарантированно получить технический результат, для этого необходимо в процессе работы ДВС в реальном времени непрерывно определять и визуально отображать информацию в реальном времени текущие значения таких параметров, как давление топлива в нагнетательной магистрали, давление топлива на форсунках и производительность нагнетания топлива, и, кроме того, в системе подачи бензина (СПБ) рециркуляционного типа — абсолютное давление воздуха во впускном коллекторе (ВК) ДВС, в СПБ тупикового типа (при наличии в СВБ штатного ДДТ) — давление топлива на ТФТО, а при тестировании СПБ определять максимальное давление топлива, которое способен нагнетать ЭТН; значения всех параметров сопоставлять с требованиями нормативно-технической документации (НТД) и выход за пределы установленных допусков отражать в диагностических кодах неисправностей. Только такой подход позволяет быстро и с высокой достоверностью распознать и локализовать дефект и дефектный компонент.

Нажмите, чтобы раскрыть.

Goch

Автоэлектрик

Регистрация: 06.11.2007 Сообщений: 9,362 Адрес: Пермский край, Верещагино
#19 домовой Кузьма, 31.01.2020 22:44

В паспорте на ЭБН Bosch-Саратов указывались параметры 1,0л/ч при противодавлении 3,0бар. Замер просто «на слив» даст больший расход. Причем от чистоты фильтров этот показатель сильно меняется. Но уставший насос всё равно не «прокормит» двигатель, ни с какими фильтрами, даже без них вовсе

домовой Кузьма

Автоэлектрика — Диагностик

Регистрация: 09.02.2015 Сообщений: 936 Адрес: Ульяновск
#20 александр-73, 31.01.2020 22:54
Сообщение от Goch: ^
Конечно можно, при условии

Нажмите, чтобы раскрыть.

Откуда списали енту канитель, ежели про топливную систему то тама ошибок нет в большинстве своём. А енти Ваши, в заду поковыряю скока слилось за мин, ток посмотрю, хорошо в боксе.
А так выбираем участок с горкой и в путь топл рампа вкл монометр.

александр-73

Авторемонт

Регистрация: 23.07.2006 Сообщений: 1,937 Адрес: Башкирия
#21 Аль-кор, 01.02.2020 00:03

Как-то давно Кубань описывал свой метод проверки производительности ЭБН. До сих пор пользуюсь им.
Смысл теста такой. Манометр со сливом. В шланг слива вставляется жиклер примерно 2мм (точно не помню). Он подбирал жиклер эксперементально.
Шланчик слива в 1,5 баклажке. При чистых фильтрах на прогретом и заведенном двигателе замеряют давление. Затем медлено открывают краник слива и следят за падением давления и оборотами.
При полностью открытом крантике (бенз сливается в баклажку) двигатель не должен заглохнуть, давление не должно падать меньше 1 бар.
Если давление упало ниже 1 бар и заглох движок, то эбн в помойку.
Если давление 1 бар, а движек трясет или заглох, то подозрение на форсы.
Метод работает.
У меня самодельный манометр с сантех крантиком и советским манометром.
Нужного жиклера не нашел. Воткнул первую попавшую. В течение месяца делал замеры на исправных и неисправных авто и пристрелялся к манометру. У меня получилось 0,8-0,9 бар на советскам манометре 120мм диаметром.
Однажды этот метод не помог.
Нива на прямой после 5км езды начинал медлено терять обороты (но не глохла), а потом резко набирала обороты и ехала еще 1 км и опять теряла обороты. И так по кругу.
Манометр в боксе показывал нормальное давление на хх и прогазовках.
При сливе топлива не глох и показывал 0,8.
При включение эбн стрелка манометра вставала солдатиком.
ЭБН жужжал тихо и ровно, посторонних звуков не издавал.
Все намекало на то, что ЭБН исправен.
Замена фильтров, как и предполагалось, не не помогло.
Было сильное подозрение на подклиневание эбн.
Решили прокатится с манометром и лампочкой на ЭБН.
При езде давление переодически падала до 1,5 и через короткое время восстанавливалось, лампочка при этом горела ровно.
Подклинивал ЭБН.
Если бы в то время у меня были Токовые Клещи, вероятнее всего, неисправность обнаружилась бы в боксе без обкатки.