Как снять суппорт без потери тормозной жидкости

Как лучше снять передний суппорт, чтобы не разлить тормозную жидкость?

Добрый день!
Сняв колодки, обнаружил такое состояние тормозных суппортов.
Другой суппорт в таком же состоянии.
Возник вопрос, как лучше снять суппорта для переборки, чтобы разлилось минимум тормозной жидкости?
Не хочу, чтобы под машиной образовалась лужа из тормозухи.
Мне видится такой порядок действий:
1. Открываем бачок, откачиваем шприцем сколько можем тормозухи.
2. Откручиваем болты крепления суппорта.
3. Переворачиваем суппорт вверх ногами, чтобы прокачной штуцер оказался не сверху, а снизу. Подвешиваем вверх ногами за какую-нибудь проволоку.
4. Надеваем на прокачной штуцер соответствующую трубку, вставляем конец трубки в банку и открываем штуцер.
Таким образом, вся тормозная жидкость, как из трубок, так и из самого суппорта, должна самотеком вытечь в банку.
Напишите пожалуйста, прав я или нет.
PS: Тормозная жидкость в системе уже старая. После переборки суппортов планируется залить в систему новую жидкость. То есть, на данный момент нет задачи сохранить имеющуюся тормозную жидкость.

21 октября 2022 Метки: своими руками

Замена переднего тормозного суппорта lucas на ATE

Вот всё же решился заменить передний суппорт на своём пассате. Напомню, что при покупке авто на передней оси стояли разные суппорта: левый — ATE от машины с 1,8 литровым мотором, а правый — lucas — родной от 1,6 литрового мотора. При резком торможении машину уводило вправо. Кроме того при замене колодок пришлось бы покупать два комплекта для разных тормозных систем.
Опыта замены тормозных суппортов до этого не было. Раньше менял только задние колодки и диски.
Для текущего обслуживания приобрёл:
— комплект передних колодок TRW GDB1275, цена: 2398 рублей;
— тормозные диски Delphi BG2745, цена: 3668 рублей;
— ремкомплект переднего суппорта ATE с поршнем, цена: 592 рубля;
— ремкомплект направляющих переднего суппорта с пальцами, цена: 230 рублей;
— разрезной ключ на 11, цена: 170 рублей
— набор ключей, WD-40, тормозная жидкость — всегда рядом.
Тормозной суппорт, скоба и шланг достались от прежнего хозяина авто.
Фоток будет не много, поскольку фотоаппарат давно не использовался, в результате чего аккумулятор оказался не заряженным. Фотографировал на свою древнюю нокию 5800.
Накануне перебрал суппорт, так как не был уверен что поршень в хорошем состоянии. Изначально было сложно извлечь поршень. Вручную он не доставался. К системе подключать не хотелось, поэтому пришлось подсоединить штуцер прокачки (из ремкомплекта) к шлангу и надеть на него шланг от автомобильного насоса. Пара движений и поршень у нас в руках. Он оказался в хорошем состоянии (фото не делал), для приличия и успокоения души заменил резиновый пыльник. Обратно вдавился довольно легко подручными средствами (молотком). Далее заменил направляющие и резинки, смазав их высокотемпературной смазкой (есть в ремкомплектах).
На следующее утро приступил к замене. Домкратим авто и ставим на подпорки. Купил в местном автомагазине за 1260 рублей пару:

Очень понравились. Намного проще, чем искать по округе кирпичи.

Изначально на авто тормоза выглядели вот таким образом:

Лучше заранее подлить тормозной жидкости в бачок и герметично закрыть его, например подложив полиэтилен под крышку. Это поможет избежать больших потерь тормозной жидкости. Начал с правой стороны. Вначале пришлось повозиться с тормозной трубкой (соединение резинового шланга с магистралью), открутил через минут тридцать. Для этого очень пригодился разрезной ключ на 11.

Без этого ключа лучше к тормозным трубкам не подходить. И ещё, им надо не крутить, а только фиксировать гайку, иначе есть риск повредить трубку. Крутил я тормозной шланг газовым ключом. После того как смог ослабить гайку, снял суппорт, открутив два болта от направляющих. Снимаем старые колодки. Далее, вращая суппорт против часовой стрелки, откручиваем шланг от трубки. На трубку сразу закручиваем новый тормозной шланг, а отверстие затыкаем, например штуцером для прокачки (был в ремкомплекте). Теперь можно спокойно откручивать скобу. Ну как спокойно, пришлось несколько раз ударить молотком по болтам, залить WD-40. Кроме того пришлось найти длинную трубу, так как эти болты просто не взять. Демонтировав скобу, удаляем старый тормозной диск.
Вот старый суппорт:

На фото видно, что пыльник поршня крепится высокотехнологичной проволочкой.

Посадочное место на ступице чистим металлической щёткой, а новый тормозной диск обезжириваем, так как он покрыт защитным слоем масла. Из обезжиривавшей жидкости нашёл в запасах только уайт-спирит. Установив диск, фиксируем его колёсными болтам. Затем прикручиваем скобу и устанавливаем колодки. На внутренней колодке указано направление вращения колеса, поэтому необходимо правильно установить её. Прикручиваем суппорт. В отличии от суппорта системы lucas, суппорт системы ATE крепят не болтами, а направляющими при помощи шестигранника (на 7 или 6, зависит от направляющих). Резьбовые соединения я фиксировал специальным составом: Liqui moly 3803. Прикручиваем шланг к суппорту и переходим на правую сторону. На правой стороне планировалось только заменить диски и колодки. При осмотре заметил на шланге трещину, решил заменить заодно. К сожалению открутить его от суппорта пока не смог. Снял суппорт, попытался снять тормозную трубку с него — ни в какую. Сорвал грани с гаек на штуцерах. Придётся менять трубку на суппорте целиком. Пришлось оставить так. Место с трещиной на шланге замотал скотчем для сантехнических работ, для того что бы исключить излом шланга в этом месте. Буду покупать новую трубочку и варварски её скручивать с суппорта. Диски и колодки на левой стороне заменил без проблем.
Вот как стало выглядеть:

Далее пришлось попросить помощи жены для прокачки системы. Делал по-старинке. Один человек давит на педаль, другой (то есть я) крутит штуцер. На фото выше видно, что емкость для слива должна быть выше суппорта. Шланг и ёмкость лучше использовать прозрачные, так будет лучше видно пузыри воздуха. В ёмкость заранее залить тормозной жидкости, а кончик шланга должен быть ниже её уровня. Начинал с правого колеса, заканчивал левым. Задние колёса не прокачивал. После установки новых тормозных дисков и колодок необходимо (по возможности) избегать резкого торможения первые 300 километров.
Проехал после замены километров 50. Диски пока греются, не знаю как будет дальше. Тормоза по ощущениям стали лучше, но резко пока не тормозил.
Всем спасибо за внимание.
P.S.: если кому нужен правый суппорт lucas со скобой, то могу продать за недорого.

Переборка суппорта и обслуживание тормозной системы

Суппорт — элемент дисковой системы торможения. При нажатии на педаль тормоза, суппорт прижимается к колодкам, обеспечивая торможение автомобиля. Еще одна функция — удерживание колодок, когда они не задействованы, в параллельном положении.

Регулярный контроль и техническое обслуживание тормозной системы гарантируют отлаженную работу всех элементов. Обслуживание тормозов гарантия вашей безопасности.

В каких случаях нужна диагностика суппортов?

• Увеличение тормозного пути;
• Затрудненный накат;
• Машина “виляет” при торможении;
• При торможении в педали вибрация;
• Скрежет тормозов при движении:
• Перегрев на тормозном диске;
• Неравномерный износ тормозных колодок;
• Сильное нагревание тормозного диска.

Когда необходимо техническое обслуживание тормозов?

• Протечка тормозной жидкости;
• Воздух в тормозной системе;
• Износ резиновых колец тормозного цилиндра;
• Поврежден один из шлангов гидропривода.
• Износ тормозных колодок;
• Нарушения хода педали тормоза;

• Повреждения направляющих;
• Загрязнения на рабочей поверхности свободного хода колодок;
• Износ манжетов;
• Потеря герметичности пыльника поршня.

Как проводится переборка суппорта?

Для демонтажа колеса, необходимо поддомкратить авто. Далее определяется степень и равномерность износа колодок. Суппорт отделяется от скобы и проводиться визуальный осмотр пыльника поршня.

Также следует заглянуть под пыльник, за ним зачастую скрывается грязь и ржавчина. Кроме этого, следует проверить состояние направляющих и мест соприкосновения колодок для свободного хода.

Задний суппорт

1. С помощью домкрата необходимо снять колесо.
2. Отсоедините тормозной шланг и избавьтесь от тормозной жидкости.
3. Снимите суппорт.
4. Очистите детали, смажьте стыки, внимательно осмотрите все детали.
5. Соберите тормозную систему, затем — тест на ее исправность.

Ремонт переднего суппорта

Для переднего суппорта выполняются действия аналогичные с осмотром заднего. Соблюдайте последовательность, после того как детали извлечены, сливайте тормозную жидкость и извлеките манжету, ее необходимо заменить на новую. Тщательно очистите поверхность перед обратной сборкой.

Необходимо смазать поршень. Осторожно и внимательно, вставьте и слегка раскачивайте поршень. Как только деталь попадет в паз, установите пыльник. Когда убедитесь в том, что чехол пыльника установлен правильно, доведите поршень до предела. Чтобы вернуть поршень на место, может потребоваться компрессор. Все элементы тщательно очищаются от грязи и пыли.

Проводить осмотр можно своими руками с элементарными слесарными навыками. Ведь, регулярный осмотр тормозной системы – это необходимость, от которой зависит не только целостность вашего автомобиля.

Ремонт тормозной системы

Какие услуги выполняет СТО

1. Диагностика тормозной системы
2. Заменить передние, задние тормозные колодки, передние, задние тормозные диски.
3. Регулировка стояночного тормоза
4. Ремонт суппорта переднего (снятие, установка, рекомплект, прокачка).
5. Ремонт заднего суппорта.
6. Замена поршня.
7. Замена тормозных трубок.
8. Разработка направляющих.
9. Капитальное восстановление суппорта с гарантией.
10. Ремонт стояночного тормоза.

Автомастерская CARCITY выполняет ремонт суппортов и все виды ремонта тормозной системы для автомобилей Опель, Форд, Ауди, Рено, Пежо, Мерседес, Мазда, Фольксваген, БМВ и многие другие. На все виды работ мы выдаем гарантию от 3-х месяцев, в зависимости от вида работ.

Услуги на ремонт автомобилей в Минске

Ремонт Стартеров

• Срочный ремонт
• Наличие запчастей
• Гарантия от 3 месяцев

Ремонт Генераторов

• Срочный ремонт
• Наличие запчастей
• Стенд для проверки генератора
• Гарантия от 3 месяцев

Промывка радиатора печки

• Замена охлаждающей жидкости
• Опрессовка системы охлаждения
• Промывка радиатора печки без снятия

Ремонт печки автомобиля

• Промывка печки
• Диагностика и ремонт заслонок
• Промывка или замена печки
• Ремонт вентилятора печки

Заправка кондиционера

• Любые марки авто
• Заправка с красителем

Ремонт Кондиционера

• 100% диагностика
• Ремонт любой сложности
• Опытные мастера
• Заправка с красителем

Ремонт заслонки печки

• Опытный мастер
• Ремонт любой сложности

Ремонт Тормозной Системы

• Ремонт суппортов
• Изготовление тормозных трубок
• Замена колодок, дисков и т.д.
• Гарантия 1 год

Ремонт Автоэлектрики

• Компьютерная диагностика BOSCH KTS
• Ремонт фар, стеклоподъемников, стеклоочистителей
• Замена датчиков
• Ремонт электропроводки

Ремонт Рулевого Управления

• Восстановление рейки
• Восстановление шлангов и трубок
• Ремонт электроусилителя руля

Замена Тех. Жидкостей

• Замена масла в автомат коробку
• Замена масла двигателя, охлаждающей, тормозной
• Замена фильтров

Ремонт Глушителей

• Срочный и качественный ремонт
• Наличие гофры любого размера
• Замена глушителя

Ремонт Трансмиссии

• Ремонт механической КПП
• Замена сцепления
• Замена ступичного подшипника, ШРУСа

Ремонт ГРМ

• Замена ремня ГРМ
• Замена цепи ГРМ
• Только качественные запчасти и материалы

Ремонт Двигателя

• Опытный моторист
• Ремонт в присутствии клиента
• Только качественные запчасти и материалы
• Гарантия от 6 месяцев

Ремонт Системы Охлаждения

• Диагностика спец прибором на утечку
• Сложные ремонты
• Промывка печки и системы охлаждения
• Ремонт радиаторов

Ремонт Подвески

• Диагностика только явных неисправностей
• Замененные детали возвращаем клиенту
• Разумные цены на работы и запчасти

Антикоррозийная обработка

• Обработка днища
• Обработка колесных арок
• Обработка скрытых полостей

Диагностика автомобиля перед покупкой

• Компьютерная диагностика
• Диагностика подвески
• Проверка двигателя
• Состояние кузова

Аргонная сварка

• Сварка алюминия любой сложности
• Велосипеды, детские коляски и прочее

Ремонт Топливных баков

• Принимаем только автомобиль с топливным баком
• Гарантия 2 года

Кузовной ремонт
замена порогов

• Ремонт после аварий
• Замена порогов
• Ремонт днища

Ремонт стеклоподъемников

• Новые и старые автомобили
• Востановление тросов

Чистка бензиновых форсунок

• Чистка
• Промывка
• Проверка компрессии

Ремонт фар

• Полировка
• Устранение запотевания
• Исправление проблем с электрикой
• Замена лампочек

Замена технических жидкостей

• Замена тормозной жидкости
• Замена масла
• Замена масла в АКПП
• Замена антифриза

Ремонт суппортов

• Пескоструйная очистка суппорта
• Полное восстановление суппорта
• Замена поршней
• Гарантия на выполненные работы

Развал-схождение

• Проверка углов установки колес
• Диагностика подвески

Шиномонтаж

• Балансировка колеса
• Снятие и установка шины
• Ремонт проколов шины
• Ремонт боковых порезов

Ремонт автомобилей популярных марок:

Мы делаем ремонт независимо от марки автомобиля

Клин, перегрев, коррозия: всё, что нужно знать об обслуживании тормозного суппорта

Наверное, о суппортах уже рассказано всё. Но с тормозами — как с зарплатой: слишком много не бывает. Поэтому постараемся максимально подробно рассказать о том, как работает тормозной суппорт, как его правильно обслуживать и даже ремонтировать. И, само собой, покажем, что бывает, если суппорт не работает.

Что такое тормозной суппорт?

Суппорт — это та самая штука, в которой стоят тормозные колодки и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль. С виду — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы и ласки. Точнее, смазки.

Работает он достаточно просто: когда мы давим на педаль тормоза, по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту подаётся тормозная жидкость. Она давит на поршень, который выходит из корпуса суппорта и давит на колодки.

В зависимости от конструкции суппорта поршень может быть один, а может — два или больше. Если поршень стоит только с внутренней стороны диска, то говорят о суппорте с плавающей скобой. В этом случае поршень давит только на внутреннюю колодку. Под его воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую колодку (внешнюю). Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей. И особенности этой конструкции объясняют тот факт, что внутренняя колодка обычно изнашивается быстрее внешней: она быстрее прижимается к диску и проводит с ним в контакте больше времени, чем внешняя.

Если поршни стоят с обеих сторон диска, то конструкция называется фиксированной. Принцип работы точно такой же, как и у суппорта с плавающей скобой, но колодки прижимаются к диску одинаково с обеих сторон. Тормоза в этом случае более эффективные, но большинству автолюбителей разница заметна не будет. Впрочем, на тяжёлых машинах фиксированный суппорт встречается очень часто.

Ну, а каким же образом колодки отходят от диска после того, как водитель отпускает педаль тормоза? Обычно под действием резинового уплотнителя (манжеты) поршень просто немного отодвигается от диска. Это движение очень небольшое — десятые доли миллиметра. С одной стороны, это хорошо: чем ближе остаются колодки к диску, тем быстрее они смогут начать торможение при нажатии на педаль. Но с другой стороны, если суппорт не совсем исправен, колодки остаются в контакте с диском. Об этой ситуации мы поговорим чуть ниже.

В некоторых суппортах для разведения колодок используются специальные пружины. Но опять же: с ними повезло только не самым дешёвым автомобилям. У бюджетных машин с плавающей скобой в суппорте механизм проще — такой, какой описан чуть выше.

Итак, что в суппорте может пойти не так? Разбираться поедем в известную компанию Volk Brake Performance, специалисты которой не просто ремонтируют и обслуживают тормоза, но и строят настоящие тюнинговые тормозные системы. Там нам расскажут о суппортах всё.

Коррозия металла

Наш главный вопрос: какие неисправности могут быть у суппорта? В принципе, основная неисправность тут одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться.

Само собой, железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины. Почему же она появляется?

Первая причина — это естественное в ходе эксплуатации попадание грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы. Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В мегаполисах, где зимой дороги щедро обрабатывают реагентами, абразив получается особенно агрессивным. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.

Специалисты сервиса как-то ради интереса решили проверить, под каким давлением можно сдвинуть с места поршень, который не удалось выдвинуть сжатым воздухом. Положили суппорт под гидравлический пресс и хорошенько на него надавили. Сложно поверить, но усилие в 150 кг сдвинуть поршень не смогло. Ну а тормозная жидкость такой поршень не сдвинет и подавно.

Теперь перейдём ко второму вопросу: чем опасны заржавевшие поршень и направляющие?

В самой лёгкой ситуации — перекосом тормозной колодки. Задача скобы суппорта — не только подводить колодку к диску, но и выравнивать положение колодки относительно диска. Колодка должна прижиматься равномерно всей поверхностью. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок. В этом случае будет очень хорошо заметен неравномерный износ колодки. И, само собой, износится она быстрее, чем положено. Кроме того, эффективность торможения на колесе с закисшими направляющими будет ниже. Водитель это, может быть, не всегда заметит, но на скользкой дороге эффект будет неожиданно неприятным.

Последствия закисания поршня суппорта намного серьёзнее. Сила, которая прижимает колодку к диску под давлением тормозной жидкости, намного больше той, которая прикладывается к колодке со стороны резинового уплотнителя или пружинки. Поэтому ржавый поршень ещё, может быть, способен прижать колодку к диску, а вот отойти от диска колодка уже не сможет. И водителю не остаётся ничего другого, как ехать на приторможенном колесе. Чем это чревато? Ничем хорошим.

Во-первых, это можно заметить по внезапно выросшему расходу топлива. Тут всё просто: свободный выбег становится меньше, накатом машина едет плохо, да и на газ реагирует уже не так охотно. Педаль надо давить больше, расход растёт. Но это не самое страшное.

Хуже, что от постоянного трения выходят из строя и колодки, и диск. Колодки, вроде бы, расходник, и чёрт бы с ними, но и их жалко. Хорошие колодки стоят денег, а их замена в сервисе тоже не бесплатная. В ходе постоянного трения о диск колодки в буквальном смысле жарятся. Затем они начинают выкрашиваться: сгорает связующий пластичный материал, колодки начинают “пылить” твёрдыми фракциями. Частицы попадают на диск и царапают его. Иногда — до такого состояния, что диск приходится менять, в лучшем случае — протачивать.

Диск тоже перегревается. Иногда на диске даже заметны следы локального перегрева. И этот перегрев намного опаснее, чем кажется. Мы привыкли думать, что самое страшное — это возможность превратить перегретый диск в “восьмёрку”. Да, ездить с поведённым диском — удовольствие ниже среднего. На высокой скорости педаль тормоза бьёт в ногу, появляется неприятное волнообразное торможение на низкой скорости.На самом деле последствия ещё более серьёзные: у хронически перегревающегося диска меняется состав, что негативно влияет на его сцепление с колодкой. Колодка по нему начинает просто скользить, практически не замедляя машину.

Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Обойдётся это заметно дороже обслуживания.

Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали — это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева — это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника. А тем, на чьих машинах подшипник меняется в сборе со ступицей — ещё и заменой ступицы.

На этом чисто теоретическую часть можно закончить. Не уверен, что сказал что-то новое, но сказать должен был. Теперь перейдём к более практической части: что и как делать, чтобы тормозить правильно.

Главное — смазка!

Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет несколько функций. Первая — очевидная: обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала. Слава богу, прошли те времена, когда не было ничего лучше солидола или литола. Сейчас на рынке выбор смазок большой, так что есть, с чем поэкспериментировать. В Volk Brake Performance эксперименты со смазкой закончились лет восемь назад, когда мастера перешли на продукцию отечественной компании ВМПАВТО.

Для монтажа манжеты и установки поршня обычно используют смазку МС 1600.

По словам специалистов сервиса, она не только хорошо работает, но и удобна в использовании: её белый цвет позволяет контролировать равномерное нанесение смазки без пропусков. Такая же смазка используется и для резьбы штуцера.

Если коррозия ещё не сожрала корпус суппорта, то его можно очистить, смазать и поставить на машину. Для очистки используется пескоструйка, другим способом убрать с него всю грязь и ржавчину очень проблематично.

А вот уплотнительные кольца и пыльники повторно ставить нельзя в любом случае. Хорошо, что в продаже есть ремкомплекты практически для любых суппортов. В Volk Brake Performance пробовали разные комплекты, но в итоге остановились на продукции Frenkit. Звучит, как реклама, но если отзывы хорошие, то почему бы и нет.

При сборке суппорта и установке колодок просто необходимо использовать соответствующие смазки. Очень желательно, чтобы они были хорошими. Как я уже говорил, в этом сервисе любят продукцию ВМПАВТО, и претензий к качеству не возникает. Только нужно понять, что и чем смазывать. Можно, конечно, обойтись одной универсальной смазкой МС 1600, ее в сервисе применяют годами, и она подойдёт и для направляющих суппорта, и для поршня, и даже для обратной стороны колодок.

Но есть те, кто предпочитает брать специализированные смазки. Например, смазка PAG на полиалкиленгликолевой основе предназначена специально для направляющих суппорта и тормозного поршня. Ее главная особенность — износоустойчивость при мелких движениях, поэтому она так подходит для направляющих суппорта. Эта смазка не коксуется и не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников.

В сборке самое главное — делать всё аккуратно. Перекошенные при установке манжеты, надорванные пыльники — всё это сведёт результаты работы к нулю. Да и просто плохо очищенный суппорт невозможно собрать настолько тщательно, чтобы он дожил до следующего ТО.

Кстати, а как часто нужно обслуживать суппорты?

Беречь и защищать

Периодичность ТО суппортов — вопрос сложный. Лучше всего проводить их профилактику каждый раз при замене колодок. А вот по пробегу ориентироваться трудно. Кто-то умудряется прикончить колодки за 15-20 тысяч километров, кто-то ездит на комплекте по 50 тысяч. Как-то рассчитать нормальный интервал с таким разбросом сложно. Но есть ориентир по времени — это один год. Раз в год чистка и смазка суппорту необходима. Конечно, он будет ездить и без этой операции, но срок его службы будет заметно меньше.

Кроме того, периодичность обслуживания зависит от многих других факторов. Как я уже говорил, если в вашем городе зимой злоупотребляют реагентами, интервал лучше сократить. И было бы неплохо при мойке машины отмывать по возможности тормозные механизмы хотя бы снаружи. Реагенты сокращают жизнь не только суппортам, но и, например, тормозным трубкам, которые быстрее корродируют. Лишняя мойка им не помешает.

Разумеется, повышенное внимание потребуется суппортам автомобилей, которые часто ездят по грязи. Любите рыбалку, охоту или грибы? Не забывайте о чистоте тормозных механизмов.

Специалисты заметили ещё один интересный фактор, влияющий на ресурс суппортов — тип колёсных дисков. На одних и тех же автомобилях суппорты живут намного дольше, если машина ездит на легкосплавных или кованых дисках. Получается, штампованные диски ресурс сокращают. Объяснить этот факт однозначно они не могут. Есть предположение, что со штампами сложнее добраться до суппортов при мойке. Либо с ними хуже охлаждение. Однозначного ответа нет, но факт доказанный. Так что если вы ездите на штамповке, проверяйте суппорты почаще.

Ну, и последнее: для обслуживания суппортов не стоит использовать ремкомплекты и смазку неустановленного происхождения. Продукцию Frenkit и ВМПАВТО нам порекомендовали в профильной мастерской, которой мы доверяем, и названия этих производителей прозвучали у нас исключительно из большой любви к автомобилям. И к тормозам, без которых нам не выжить.