Как восстановить графитовые дорожки на шлейфе

Графитовый шлейф, есть ли возможность и смысл восстановить?

Оторвалась вся контактная площадка. Остался только кусок шлейфа с дорожками, с обеих сторон покрытыми пленкой или лаком.
По длине есть запас, поэтому есть мысль каким-то образом снять пленку, оголив дорожки, и вставить шлейф этой частью в разъем.

Вопрос только в том, как снять пленку или чем ее растворить, не повредив дорожки. Пробовал скальпелем — пленка снимается вместе с графитовым напылением.

Стоит оно того, чтобы с этим возиться?

Nikolaev-Ufa
R. I. P.

21 Июл 2015

Проделывал подобную операцию. стирал пленку об наждачку Р2000. Только не забудь потом кусочек пластика обратно наклеить.

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

Диагностика
Определение неисправности
Выбор метода ремонта
Поиск запчастей
Устранение дефекта
Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида — стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

не включается
не корректно работает какой-то узел (блок)
периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Прошивки ТВ (упорядоченные)
Запросы прошивок для ТВ
Прошивки для мониторов
Запросы разных прошивок
. и другие разделы

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

Схемы телевизоров (запросы)
Схемы телевизоров (хранилище)
Схемы мониторов (запросы)
Различные схемы (запросы)

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Справочник по транзисторам
ТДКС — распиновка, ремонт, прочее
Справочники по микросхемам
. и другие .

Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Справочники по SMD компонентам
Опознать элемент в телевизоре (вопросы)
Справочники по SMD кодам компонентов
Маркировка SMD транзисторов от PHILIPS

Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение	Краткое описание
LED	Light Emitting Diode — Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor — Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory — Электрически стираемая память
eMMC	embedded Multimedia Memory Card — Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD	Liquid Crystal Display — Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL	Serial Clock — Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA	Serial Data — Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP	In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C	Inter-Integrated Circuit — Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB	Printed Circuit Board — Печатная плата
PWM	Pulse Width Modulation — Широтно-импульсная модуляция
SPI	Serial Peripheral Interface Protocol — Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB	Universal Serial Bus — Универсальная последовательная шина
DMA	Direct Memory Access — Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC	Alternating Current — Переменный ток
DC	Direct Current — Постоянный ток
FM	Frequency Modulation — Частотная модуляция (ЧМ)
AFC	Automatic Frequency Control — Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

Как мне дополнить свой вопрос по теме Графитовый шлейф, есть ли возможность и смысл восстановить?? После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ? Ответ в тему Графитовый шлейф, есть ли возможность и смысл восстановить? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ? Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ? По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ? При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Блок питания RIDEN RD606 и другие
Программатор Postal — сборка, настройка
Жесткие диски (HDD). Ссылки, софт, рекомендации по ремонту
Расшифровка сигналов БИОС
Сервис Центры по ремонту ноутбуков
Замена МИКРОСХЕМ — аналоги, доработки
Книги, журналы, справочная литература в сети
ВАРИСТОРЫ, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ применение, справочные данные
Фотоприемники, оптопары
ПАЙКА — технология, советы, секреты

Восстановление пленочных графитовых шлейфов

Дело обстояло так: индикатор светил всего пару полосок вертикальных и горизонтальных, короче на китайском языке всЈ. Индикатор то — весь алфавит поддерживает, так вот видимо или тот кто чинил и задел шлейф посередине, или в следствие какого-то удара в середине был обрыв. Сопротивление около 5-10 МОм, а должно 1,5-2 кОм, всЈ-таки графит.

Я сделал следующим образом: отступил от мест прорывов 5-10мм с запасом , потом очень сильно только что заточенным круглым надфилем ближе к соединению шлейфа с платой по всему периметру проколол отверстия в середине проводников, (нужно быть особенно аккуратным и точным, чтоб не сделать дыру больше ширины проводника еЈ должно быть чуть видно на просвет.), желательно стараться в одну линию. Потом перевернул шлейф и проколол отверстия ближе к индикатору, отступив 1,5-2мм так же по всему периметру, и если есть возможность снять сам индикатор если там к нему шлейф поджимается скобой держателем, то лучше конечно снять, чтоб не мешался, да и удобней так будет. Потом зачистил провод МГТФ 007-015, сантиметров пять распустил на проводки, (зачищенный провод протаскивается между указательным и большим пальцем несколько раз раскручивая его на отдельные проволочинки) потом отрезается острым лезвием (если откусывать то кончики заминаются, и потом его очень сложно вставить в отверстие), потом проводок вставляется в отверстие пинцетом (2-3мм от зажима) которое ближе к соединению с платой, или проколотое первым, с той стороны откуда его прокалывали, потом провод вытаскивается на половину с другой стороны и вставляется в другое отверстие так же тянется пока не кончится, только не сильно, а то можно порвать перемычку между отверстиями.

Восстановление пленочных графитовых шлейфов

Затем я делал следующее: брал новый резистор 0,125вт или кусок провода 20-30мм, кончик зачищается и залуживается -1-2 мм. Потом к нему подпаиваются обе проволочинки которые протащены через шлейф, и крутится чуть в натяг между пальцами, — в одну сторону. Как только скручиваемая проволка подожмЈтся ближе к шлейфу останавливаемся дабы не перекрутить, и не порвать тот самый ништяк. Затем загибаем шлейф в нормальное его состояние, как бы прикидывая сколько оставить провода, затем провод поджимаем к шлейфу, следуя законам изгиба, чтоб провод был не в натяг, а прижимался к шлейфу по всей длинне до момента его соединения с платой, затем он там и припаивается, при необходимости предварительно зачистить и залудить проводники на плате вплотную к началу шлейфа, как и все следующие провода — это касаемо тех проводников которые заклеены с двух сторон плЈнкой

Восстановление пленочных графитовых шлейфов

Все попытки расклеить плЈнку и натереть карандашом к хорошему не приведут, как и с открытыми участками где он поджимается к индикатору натирка карандашом ничего не даЈт, во всяком случае долговременную работу не обеспечит. Такие места нужно востановить специальным токопроводящим лаком (запах такой же как у лака для ногтей) купить его можно в местах продаж электронных компонентов, или найти в интернете и заказать. Я купил не пожалел 300 рублей за маленький стеклянный скромный тюбик в котором того клея меньше половины, однако за счЈт металического состава вес чувствуется. К тюбику прилагается кисточка, которой пользоваться не советую, лучше взять зубочистку и наносить разболтанный в бутыльке состав кончиком зубочистки. Места где нанЈс не аккуратно клей, то есть места замыканий, разомкнуть другой зубочисткой, или иголкой, только лучше это сделать пока он не засох, а то потом трудно будет. Так же можно кончиком зубочистки места проколов где просунута проволка сделать точки, хотя там и без этого если сделано всЈ правильно контакт хороший.

Суперклей

Но клей всЈ равно крутой, себя оправдывает, и эластичностью обладает идеальной для шлейфов, короче творить с ним можно чудеса! Есть ещЈ клей автомобильный для стЈкол с обогревом, но я видел изделие какого то мастера — ужасное зрелище. Видимо сделано той самой кисточкой где проводник 0,5 мм, а ляп клеем 5мм да ещЈ никакой эластичности — твЈрдый как камень, счистить так и не удалось. И это был шлейф от видео камеры JVC, имеюший трЈх слойную конфигурацию с нанесением резисторов и кнопок! Я б востановил если б он не залез первым, а так придЈтся искать новый, он его ещЈ истыкал паяльником, а в одном месте вообще прожЈг дыру бл.. с палец. Конечно можно это дело исправить если оччень сильно захотеть, или под дулом ствола, или ствола дула, короче пушки, а так — не оправдает затраченное время оплаченными деньгами! Да ЕЩі падла ткнул в проц который рядом с разьЈмом шлейфа паяльником, которым, видимо, паяют радиаторы от машин!

Так же проволкой я соединял порванные шлейфы, только закрепить нужно между собой в нахлЈст- 1,5-2мм можно скотчем а потом сшить проволкой и так же сверху скотчем. главное развести между собой проводки чтоб не замыкались. На рисунках где заклеено скотчем(прозрачного не оказалось), то есть места проволочного вмешательства я потом отклеил скотч, и когда уже был полностью уверен в 100% работоспособности шлейфа я намазал клеем ПВА, только нужен хороший густой фирменный, хотя и любой наверное ПВА сгодится нужно пробовать. Через часов 5-9 изделие готово к употреблению. Если при включении будут светиться все сегменты, или очень контрастно, значит клей не досох, и ему нужно ещЈ время. После засыхания он из белого становится прозрачный, и очень прочный, предохраняя проделанные труды, от чужих шаловливых ручек.

Что ещЈ можно при помощи того лака (или клея не знаю как он точно называется, так как упаковку сразу выкинул)? Если есть единственный разрыв или явное видимое наличие обрыва проводника шлейфа, можно его в этом месте протыкнуть иголкой последовательно с одной и другой стороны не растоянии 0.5-0.7 мм , а потом нанести тот самый чудесный лак полоской с одной и с другой стороны, той самой чудесной зубочисткой. При необходимости заклеить с двух сторон скотчем.

Плата автомагнитолы

Владимир Бустер
C-Петербург
Источник: shems.h1.ru

Восстановление подключения гибкого шлейфа ЖК-экрана

Сегодня расскажу про довольно интересный случай восстановления гибкого шлейфа экрана прибора. Шлейф имеет дорожки в виде токопроводящего напыления и очень тонкий. Рассмотрим всё на примере ремонта металлодетектора Bosch DMF 10 Zoom.

Прибор поступил с заявленной неисправностью – не работает ЖК-экран. При этом сам прибор функционирует нормально, звуковая и световая индикация работают. Устройство уже довольно возрастное (2007 год выпуска), но вполне функциональное и востребованное, так что ремонт целесообразен.

Перед разбором не забываем извлечь батарейку и все работы проводим при отсутствии питания, дабы случайным замыканием не повредить устройство окончательно.

Крепёжные шурупы прячутся под наклейками двух нижних ножек.

Снимаем переднюю крышку, а также пластиковый держатель дисплея.

Шлейф подключён к плате приклеиванием – не самый удобный в плане ремонта метод. Присмотревшись, можно заметить, что несколько первых дорожек слегка оторваны от платы и повреждены. Из-за этого на экране и отсутствует изображение – прижав оборванное место можно наблюдать на дисплее некоторые работающие сегменты.

Сложно сказать, что послужило причиной. Возможно, деградация клея от времени. Но я больше склоняюсь к механическому воздействию – либо неудачное падение, либо неаккуратное вмешательство извне.

Приклеить назад шлейф нереально, поэтому придумал другой способ – небольшой переходник для соединения.

Для начала очень аккуратно полностью отрываем шлейф от платы. После начинается самый долгий и тонкий процесс. Напылённые дорожки на шлейфе покрыты белым силиконом для защиты. Его-то и нужно бережно удалить, не повредив при этом дорожки. Делал это под микроскопом скальпелем, что заняло около 2 часов. Очищаем 1-2 мм по всей ширине шлейфа.

Фото под микроскопом. Выглядит не очень аккуратно, но не забываем, что всё очень мелкое. После этого ещё дополнительно покрыл очищенные места токопроводящим клеем. После высыхания проверяем отсутствие замыканий между дорожками. Если они есть, то аккуратно ликвидируем их, счищая клей скальпелем.

Далее нам необходимо найти кусок платы с контактными площадками, шаг которых соответствует шагу дорожек на шлейфе. Небольшой лайфхак: если нет специальной линейки для измерения шага контактов, можно взять кусочек какого-нибудь полупрозрачного материала (в моём случае это стикер-закладка) и, приклеив его на шлейф, наметить проходящие дорожки. А потом использовать данный шаблон для поиска необходимой платы. Шаг дорожек данного шлейфа идеально совпал с шагом контактов PCI Express.

~~Поэтому твёрдой рукой вытаскиваем дорогущую видеокарту из системника и.~~ В общем, донорская видеокарта в очередной раз нам послужит. Выпиливаем из неё два кусочка, как на фото ниже. Не забываем оставить по краям место для крепежа. Детали полностью идентичные по размерам.

К контактам нам необходимо подпаять тонкие провода. Аккуратно залуживаем около 1 мм каждой дорожки. Чтобы это легко сделать, заклеиваем остальную часть дорожки каптоновым скотчем, а оставшееся место залуживаем.

И припаиваем к ним проводки. взял самый тонкий МГТФ-провод, длина каждого около 5 см. И так 24 раза.

Далее начинаем собирать бутерброд. Совмещаем очищенные места шлейфа с контактами на плате. Я дополнительно использовал кусок скотча для удержания шлейфа после совмещения.

Накладываем сверху места контакта силиконовую прокладку (взял со старого дисплея). Была в наличии только такая, но можно было и потоньше.

Сверху вторая платка и затягивается винтами.

По картинкам понять проще, чем по описанию. Кстати, внимательный читатель по фото выше может заметить, что что-то не так. Припаянные провода явно отличаются от описанных выше. Дело в том, что окончательно собрать прибор удалось только с третьей попытки.

В первый раз я взял китайские провода для перемычек, но по факту они оказались очень жёсткими, да ещё и недостаточной длины, поэтому пришлось от них отказаться и вернуться с своему любимому МГТФ. Хотя у китайских проводов был несомненный плюс – различие цветов, что помогало при монтаже, а с белым МГТФ пришлось вдвойне внимательней быть, чтобы не перепутать местами.

Во второй раз до меня дошло, что металлические болты рядом с катушкой сенсора металлодетектора как-то не совсем правильно, поэтому их заменил на пластиковый крепёж (фото не сделал, к сожалению). В принципе, в устройстве есть возможность перекалибровать его и оно успешно функционировало с металлическими болтами, но решил не рисковать – вдруг это скажется на чувствительности – и заменил на пластиковые.

Далее подпаиваем провода новосозданного переходника к площадкам на плате детектора.

И дальше – проверка. И весьма успешная. На автотесте все сегменты экрана работают.

Пластиковый держатель экрана пришлось также немного «доработать напильником», а именно удалить левый упор, место которого занял наш переходник.

Провода аккуратно уложились сбоку. Для надёжности место пайки к плате устройства дополнительно укрепил термоклеем.

При сборке дополнительно следим, чтобы эти провода не попали случайно между половинками корпуса. Время покажет степень надёжности данной конструкции.

Ремонт графитного шлейфа ⁠ ⁠

Принесли мне штуку, хз что это но оно не работает. Проблема банальна, лопнул шлейф, но вот шлейф не простой а с графитовым напылением, который припаять не возможно.