Как прокачать тормоза рено меган 2

10.1 Прокачка гидросистемы тормозов

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.

Прокачка — основной метод (для двух человек)

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

Прокачка с помощью приспособления с невозвратным клапаном

Как правильно прокачивать тормоза?

Нашел на просторах такое:
МОДЕЛИ, ОБОРУДОВАННЫЕ ABS
border=
На моделях, оборудованных ABS, прежде чем разъединять тормозные трубки отсоедините кабель массы от батареи и не подключайте его, пока не окончите прокачку. Если не сделать этого, воздух может попасть в гидравлический блок, который очень трудно (в некоторых случаях невозможно) прокачать. При разъединении аккумулятора на моделях Scenic обратитесь к Разделу Системы заряда и запуска.
border=
Не используйте на этих моделях комплект для прокачки под давлением.

Перед прокачкой тормозной гидросистемы на моделях с ABS необходимо выполнять подготовительные процедуры и принять специальные предосторожности. Эти процедуры меняются в зависимости от того, какая часть системы была разъединена.
Информация, касающаяся обычной тормозной системы (кроме прокачки под давлением) применима к моделям, оборудованным ABS. Однако на этих моделях применяется другая последовательность прокачки:
a) Левый передний тормозной механизм
b) Правый задний тормозной механизм
с) Правый передний тормозной механизм
d) Левый задний тормозной механизм
Источник automn.ru/renault-megane-…m_id-1874.m_id2-1876.html

Открути все штуцера, тормозная жидкость сама потихоньку самотёком будет сливаться. Возьми литр свежей тормозухи, хотя и пол литра хватит. По мере ухода из бачка старой тж, доливай новой, не допуская попадания воздуха. То есть старая сливается, и тут же заливается свежая.
Всего в системе меньше пол литра, значит вылив свежей тж в бачёк мы соответственно слили старую.
Закручиваем штуцера, доливаем по уровню в бачке. Всё! Прокачивать не надо.
Можно и по одному штуцеру откручивать и сливать, но это долго.
Это второй вариант я нашел.
А еще есть прокачка тормозов через Клип.
Так как правильно прокачать тормоза на Мегане с АБС с полной заменой жижи?

И подскажите номерки штуцеров для прокачки, на перед система ATE, сзади TRW.
И кто покупал трубки WP256, WP042 — они идут со штуцерами прокачки?

Ребят, помогите советом: как правильно самому прокачать тормоза?

Привет всем! Выполнил ремонт заднего левого суппорта, с горем пополам удалось устранить течь. Прокачал после только задние колёса обычным способом — заглушенный мотор, один человек накачивает педалью, второй спускает жидкость. Тормозная педаль ватная до середины теперь, нужно это дело исправлять. Читал разную инфу, например, что нужно на заведённой машине качать с отключенной ABS и по диагонали — заднее левое — переднее правое — заднее правое — переднее левое. Так и есть или есть ещё нюансы? И как ABS отключить, предохранителем, где он находится?

Пробег: 164 000 км
19 мая 2015 Метки: своими руками
Поделиться:

Renault Megane 2006, двигатель бензиновый 1.6 л, 113 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Megane, 2004

Renault Megane, 2004

Renault Megane, 2008

Renault Megane, 2006

Комментарии 37

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

спецально поискал в мануалке-1 правое заднее, 2 левое переднее, 3 левое заднее, 4 правое переднее.5 запаска и рулевое колесо (5-шутка, для програмистов)и никаких примечаний насчёт работающего двигателя, включённых дворников и тп.

Несуществующий пользователь
Без машины

Это просто порядок прокачки, мне за заглушенную прокачивали и в блоке абс остался воздух. Тормоза так себе. Развернулся и поехал обратно. Завели, прокачали, как тиски)
Суть спора то в чем? Жалко ли литр бензина?))

да хто ж спорит?может на эль двести чё подругому?на мегане прокачал как описывал-менял тормозуху, тормоза стали вялые-и всё, стало как надо(как тиски)а литра не жалко, я на литре могу километров 20-25 проехать…

Несуществующий пользователь
Без машины

Машину из за ABS глушить как раз таки не нужно)) На заведеном авто с самого дальнего по магистрали колеса)

вот тут не совсем понял, качать нужно на заведённом движке или нет …

Без машины

Без машины

Машину из за ABS глушить как раз таки не нужно)) На заведеном авто с самого дальнего по магистрали колеса)

Все прокачивается на заглушенном авто! Я сам тормозуху так полностью поменял. Какая разница абс не абс? Через блок абс один хрен жижа проходит.

Несуществующий пользователь
Без машины

Да дело ваше, работает и хорошо. Блок ABS должен выгнать воздух, на L200 та же проблема. Мне уже качали на заглушенной и пришлось обратно ехать. Если моему мнению доверия нет, то спецы в салонах всегда подскажут.

Без машины

Вот именно там и подсказали))

Несуществующий пользователь
Без машины

Да ради бога, сколько специалистов — столько и мнений)) Человек совета спросил, ему ответили. Пусть сам решает.

Спасибо всем за информативную дискуссию!)) Качал вчера без заведённого двигателя, в последовательности ЗП-ПЛ-ЗЛ-ПП(как вверху и написано), пузыри вышли из того суппорта который и чинил, педаль стала твёрдая вверху, только вот эффекта тисков не наблюдаю если четно, ещё раз что ли качнуть?

прокачивать надо в порядке удаленности от главного торм.цилиндра. начиная от заднего правого потом заднее левое и.т.п. купи вот это чудо техники и прокачивай тормоза один marshalinstrument.ru/goods/item/2416 — пользовался им еще лет 15 назад -оно только в продаже появилось

прокачивать надо в порядке удаленности от главного торм.цилиндра. начиная от заднего правого потом заднее левое и.т.п. купи вот это чудо техники и прокачивай тормоза один marshalinstrument.ru/goods/item/2416 — пользовался им еще лет 15 назад -оно только в продаже появилось

погугли друг что такое диагональные контуры …

Без машины

Заднее правое-переднее левое-заднее левое-переднее правое. Ничего отключать не надо! Я так прокачивал с женой))) все норм, езжу)

А почему такой порядок, такой вариации я ещё не встречал?))

Без машины

Как не встречал то?))) крест на крест, на многих авто так. Я делал по мануалам. Все тормозит, все работает))

тьфу ты блин, я почему то первое слово в предложении пропустил и прочитал вот так: «правое-переднее левое-заднее левое-переднее правое»))

Без машины

Че придумал с супортом?

Разбомбил его всё таки с другом на пару, ковыряли долго и упорно, чтобы вытащить из цилиндрика этот самый механизм ручника который давит поршень при повороте лапки тросиком. Там где и предполагалось, где шток поворотный проходить сквозь цилиндрик внутри стоить уплотнительное кольцо, типа тех что на форсунках топливных, во первых ему хана, а во вторых и на самом штоке выработка от грязи и ржавчины в месте где он трётся об цилиндрик износился, только у самого корня внутри без выработки, теперь не пользуюсь ручником, так как чтобы снова не убить кольцо уплотнительное, когда лапка ручника поворачивается — шток вдавливается внутрь, а при торможении гидравликой этот шток покоится себе неподвижно))

Как самостоятельно прокачать тормозную систему с ABS

Для прокачки тормозов на автомобилях с ABS требуется специальное приспособление нагнетающее давление в бачек с тормозной жидкостью. В силу дороговизны и редкости таких приспособлений, я покажу вариант самостоятельного изготовления такого приспособления.

Преимущество нагнетания давления, вместо вакуумирования такие:
— простота выполнения процедуры прокачки
— отсутствие подсасывания воздуха через резьбу выпускных штуцеров
— возможность полного вытеснения воздуха из системы
— рекомендованы Рено для прокачки тормозной системы

Единственный недостаток именно моего приспособления в том, что необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и постоянно её подливать. Ну и колесо придется подкачать после процедуры.

Заводские варианты сделаны так, чтобы жидкость сама пополнялась, и имеют собственный ручной насос.

Надеюсь из внешнего вида станет понятно, из каких частей состоит приспособление:

— Черная, резиновая трубка с манометром продавалась целиком для отечественного ножного насоса (150 руб)
— Два метра прозрачной ПВХ-трубки (5 руб/метр, в магазине для огородников)
— Пара хомутов (20 руб)
— Подкладки под хомуты сделаны из маленьких отрезков черной трубки
— Прямой штуцер 4-6 мм (60 руб)
— Штуцер с резьбой М4 (от системы смазки какого-то механизма, у меня уже был)
— Крышка бачка тормозной жидкости (Рено 7701057764, 500р у офиц.дилера)

Общий вид приспособления

Зажим надевается на штуцер накачки переднего колеса

Давление в колесе должно быть не менее 1.5 и не более 2 атмосфер. Одна атмосфера, это примерно 0.1 МПА

Штуцер нужно нагреть, тогда ПВХ трубка осядет на него без всякого хомута.
ПВХ трубка должна быть такого внутреннего диаметра, чтобы на холодную не налезать на штуцер.

В крышке нужно будет просверлить отверстие и не нарезая резьбы вкрутить штуцер,
чтобы он сам нарезал ёё себе. Под штуцером лучше иметь тонкую резиновую шайбу.

Крышку то же нужно доработать (переделка не обратима):
— Под резиновым кольцом нужно запаять воздушные каналы
— В центральной вставке проделать отверстие
— Крышка тонкая, поэтому в центре её нужно утолщить напаяв пищевого пластика (PP — полипропилен)
— Герметиком устранить мелкие неровности
— Убрать все лохмотья и мусор, чтобы они не попали в бачек тормозной жидкости

Но, все же советую где-нибудь купить готовую крышку-переходник (около 50$)

Вот так выглядят штуцеры

Вот ярлык от шланга с манометром российского производства:
Рис.8

2. Приспособление для ВАЗов
В магазинах можно встретить похожее приспособление для отечественных автомобилей.
Качество его сильно оставляет желать лучшего, лично мне стало жалко потраченных 120 руб.
Купил, в надежде переделать его, но понял, что качество меня не устраивает.
Проверять не стал, но думаю травить воздух оно будет со всех щелей.
Рис. 2.1

Тут хомут пополам разломил штуцер зажима:
Рис. 2.2

А тут хомут имеет скорее квадратное сечение, нежели круглое, такую же форму принял и штуцер крышки:
Рис. 2.3

Материал и описание: Guinness (Megane2.ru)

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.