Прокачка сцепления Opel Astra H или нерабочий круиз контроль
С недавних пор у меня перестал работать круиз контроль. После поисков причины выяснил, что у меня педаль сцепления в верхнем положении имеет небольшой люфт (около одного сантиметра не доходило само после выжима до верхней точки), и из за этого, педаль сцепления не нажимала на концевик сцепления, и круиз не включался так как думал что сцепление выжато.
После недолгих раздумий подумал что такое может быть из-за воздуха в системе сцепления, решил прокачать.
В связи с этим, хотел бы оставить небольшую запись про прокачку сцепления. Т.к. стандартным методом, описанным во всех пособиях по Астре, у меня почему то не вышло.
А получилось быстро и без проблем прокачать методом, описанным в видео ниже:
Если вкратце, то
0. Открываем крышку бочка тормозной жидкости.
1. Поднимаем педаль сцепления в верхнее положение (если оно провалилось)
2. Берем шприц, на конец которого цепляем небольшую трубку либо от капельницы, либо например трубку омывайки от Вазовских автомобилей. (стоит копейки, я покупал за 35 рублей трубку омывайки).
3. Набираем в эту систему тормозной жидкости (чтобы и трубка была заполнена жидкостью, и в шприце была тормозная жидкость. Можно отдельно заполнить сначала трубку жидкостью, а потом набрать жидкости в шприц и одеть на трубку, не важно. Смысл в том чтобы в системе не было лишнего воздуха).
4. Подсоединяем второй конец трубки на штуцер прокачки сцепления.
5. Откручиваем винт штуцера на 3\4, или на 1 полный оборот.
6. Вдавливаем шприцом тормозную жидкость в штуцер. Сколько вдавливать не подскажу, у меня вдавились миллиграммы, меньше четверти шприца стандартного размера. А в видео по ссылке человек вдавил 2 полных шприца.
7. Закручиваем винт штуцера, проверяем сцепление, если всё ок — то получилось.
После того как я прокачал сцепление — люфт педали сцепления пропал.
Покатаюсь на машине недельку, если что то изменится, дополню.
—————————————————————————————————————————————-
Прошло некоторое время, дополняю как обещал:
Через день-другой, после прокачки, люфт в 1см у сцепления всё равно появился. Причем скорости втыкаются нормально.
Прокачал таким же методом, только используя большой шприц Жане — результата не принесло.
В итоге, из концевика сцепления, немного вытянул «кнопку» (кнопка состоит из ребристого пластмассового штыря, фиксирование вылета которого происходит металлической скобой: скоба цепляет ребра штыря, и поддается корректировке только при достаточном усилии, разбирать и снимать ничего не нужно, просто выжимаем сцепление чтобы не мешалось, и немного вытаскиваем эту самую кнопку из концевика).
Сейчас с круизом все в порядке.
PS. Прошло достаточно много времени с написания статьи, но решил почему то дополнить только сейчас:
После написания статьи поменял не один раз (если быть точным то 3 раза) главный цилиндр сцепления, т.к. педаль сцепления в какой то момент проваливалась, и никакая прокачка уже не помогала. После замены ГЦС каждый раз всё было в порядке в течении от месяца до полугода, потом снова проваливалась, не понимал почему так происходит.
В итоге, причиной было уплотнительное колечко на штуцере рабочего цилиндра сцепления, который торчит из коробки, вот артикул 9200965. Это колечко минимально подтекало, и по всей видимости еще и завоздушивало систему и потихоньку убивало ГЦС. Всем ровных дорог!
Замена жидкости и прокачка сцепления МКПП F17
Машине 7 лет, тормозная жидкость менялась раза три уже, в том числе у официалов, а вот сцепление при этом вряд ли прокачивали. Решил я сделать это самостоятельно.
Для доступа к штуцеру сцепления снимаем аккумулятор и его площадку. Она крепится тремя болтами на 13, отворачиваем их головкой с удлинителем. Крышка монтажного блока и расширительный бачок у меня сняты для замены, этого делать не нужно.
Так как бачок у меня снят, отодвинул площадку на его место. В обычном случае отсоединяем хомуты крепящие проводку к площадке аккумулятора и снимаем ее совсем.
Снимаем резиновый колпачок со штуцера прокачки. В книжке написано, что штуцер откручивается ключом на 10, но у меня оказался на 11.
Открываем тормозной бачок и заливаем до верха.
После чего подставляем емкость под штуцер (обычно надевают шланг, а я использовал колпачок от аэрозольного баллончика, но в нем есть дырочка, это плохой вариант 🙂 ) и отвернув его наблюдаем как капает жидкость.
В принципе, это вся операция, и если никуда не торопишься, знай себе подливай жидкость пока она потихоньку вытекает. Но можно ускорить процесс. Если есть помощник — отлично, если же нет, то делаем так: заворачиваем штуцер, берем палку подходящей длины, и качнув пару раз зажимаем ее сиденьем в нажатом положении педали. Отворачиваем штуцер, оттуда вытекает струя под напором, снова заворачиваем, снова качаем, снова зажимаем палку сиденьем. И так пока не промоем всю систему гидропривода сцепления. Или пока не надоест.
Вот такая совершенно черная жидкость сливалась в первые несколько качков.
Со временем черноты остались только редкие волокна в сливаемой жидкости.
На этом мне качать надоело и я успокоился и собрал всё обратно.
Тормозную жидкость в этот раз впервые взял не оригинал, а недорогую и качественную, судя по тестам oil-club. Хотя доверия этим тестам не очень много. ROSDOT 6 910г 430140002, артикул для заказа 4606532003845, цена 288 рублей.
Главный недостаток ее обнаружился при попытке закрыть: крышка прокручивается при приложении усилия, а значит негерметична! Пришлось подложить пару слоев полиэтилена под нее.
Никаких изменений в работе сцепления после прокачки, надо сказать, я не отметил.
Прокачка сцепления на Opel Astra H (или G) с механической и роботизированной коробкой передач
Гидравлическая система сцепления (ГСС) предназначена для уменьшения усилия нажатия педали, обеспечивая мягкий и четкий режим выжим, беспроблемное переключение передач. Но если в систему попадает воздух, нормальная работа трансмиссии нарушается, и в этом случае необходимо прокачать сцепление.
- 1 Когда необходимо прокачивать сцепление
- 2 Прокачка сцепления на автомобиле с механической КПП
- 3 Прокачка сцепления на авто Opel Astra H (или G) с КПП «Изитроник»
- 3.1 Статьи по теме:
Такая операция выполняется достаточно просто, не требует больших временных затрат и специальных знаний, к тому же она однотипная, воздух стравливается через штуцер рабочего цилиндра. Но так как на Opel Astra устанавливаются разные виды КПП (роботизированные типа «Изитроник» и механические), то порядок действий, сам принцип прокачки здесь несколько отличается.
Когда необходимо прокачивать сцепление
Если автомобиль ведет себя нормально, и передачи переключаются плавно, без хруста и толчков, производить прокачку не имеет никакого смысла. Но если вы меняете какую-нибудь из деталей гидропривода (главный или рабочий цилиндр, трубку, шланг и так далее), выполняете замену жидкости в ГСС, удалить воздух из системы нужно будет обязательно. Также завоздушивание может происходить из-за утечки тормозной жидкости (ТЖ), и прежде чем прокачивать гидросистему, сначала этот дефект следует устранить.
По техническим условиям завода-изготовителя ГСС можно заправлять тормозными жидкостями типа DOT-3, DOT-5 или DOT-4, последняя из перечисленных марок применяется чаще всего, также рекомендуется использовать оригинальную автохимию. Еще один важный момент – разные составы крайне не желательно смешивать между собой, а если такое произошло, или ТЖ помутнела, нужно промыть систему, например, с помощью ДОТ-4, а затем уже заливать новую жидкость.
Прокачка сцепления на автомобиле с механической КПП
Прокачку на авто Astra H (или G) с механической коробкой передач удобно выполнять вдвоем, помощник здесь нужно для того, чтобы педалью сцепления (ПС) производить нажатия. Для проведения работ необходимо будет подготовить:
- отрезок прозрачного шланга (подойдет от стеклоомывателя);
- тару для слива ТЖ;
- флакон с оригинальной жидкостью объемом от 250 до 500 мл;
- ключ на 10 или 11 (специальный для прокачки) и на 17;
- плоскогубцы.
В качестве тары удобно использовать пластиковую бутылку с проделанным в пробке отверстием для прозрачной трубки, и перед началом прокачки следует в заливной бачок произвести доливку жидкости до самого верха. Дальше действуем так:
- поднимаем капот, снимаем аккумулятор и площадку, расположенную под ним;
- находим на КПП рабочий цилиндр сцепления (РЦС), сдергиваем со штуцера предохранительный колпачок, закрепляем трубку на штуцере, другой кончик шланга соединяем с емкостью для слива;
- помощник в салоне авто несколько раз надавливает на ПС, затем фиксирует ее в нажатом состоянии;
- удерживая ключом на 17, при помощи прокачного ключа отворачиваем штуцер где-то на три четверти оборота, тем самым выпуская из системы воздух, затем штуцер закручиваем;
- опять выполняем накачивание педали и стравливание воздуха из ГСС, операцию повторяем столько раз, сколько это требуется для окончательного удаления воздуха из гидросистемы;
- во время прокачки обязательно следим за уровнем ТЖ в бачке, периодически доливаем жидкость.
По окончании работы закрываем крышку бачка, проверяем, как нажимается ПС, испытываем машину на ходу.
Прокачка сцепления на авто Opel Astra H (или G) с КПП «Изитроник»
На автомобилях Opel с роботизированной КПП Easytronic процесс прокачки выполняется даже проще, чем на авто с МКПП, и здесь помощник уже не нужен. Для проведения работ требуется подготовить:
- прозрачную трубку;
- рожковый ключ на 9;
- стандартную плоскую отвертку;
- емкость для слива жидкости;
- флакончик с DOT-4 (желательно использовать эту марку).
Чтобы добраться до РЦС, также необходимо будет снять аккумулятор и аккумуляторную площадку, затем выполняем такие действия:
- откручиваем крышку заливного бачка, доливаем жидкость до самого верха (бачок расположен на самой коробке передач);
- сдергиваем защитный колпак со штуцера прокачки, крепим на штуцере трубку, другой конец шланга соединяем с емкостью;
- выдергиваем крышку механизма аварийного отключения сцепления плоскогубцами или отворачиваем ее, если она на резьбе;
- берем плоскую отвертку, крутим регулировочный винт механизма выключения по часовой стрелке, тем самым переводим КПП в «нейтраль», имитируем выжим сцепления. Нужно сделать приблизительно 15-20 оборотов до легкого упора, больших усилий применять нельзя;
- ключом на 9 ослабляем прокачной штуцер примерно на три четвертых оборота, стравливаем воздух, при этом может выйти часть жидкости;
- закручиваем штуцер, добавляем жидкость в бачок, за этим нужно обязательно следить, иначе система может «завоздушить»;
- винт регулировки теперь вращаем в обратную сторону, переводя его в исходное положение, затем опять «нажимаем на педаль», то есть, снова выполняем вращение по часовой стрелке до легкого упора и откручиваем штуцер;
- повторяем все эти действия, добиваясь полного стравливания воздуха, после того как воздушные пузырьки перестанут появляться, прокачку можно считать законченной.
После полного прокачивания добавляем ТЖ в бачок до необходимого уровня, заворачиваем крышку, проверяем работу автомобиля на ходу.
Статьи по теме:
- Как менять масло в гидроусилителе руляКогда требуется замена жидкости в гидроусилителе руля, производитель умалчивает, поэтому многие автолюбители интересуются этим вопросом. В этой статье будет рассказано, с какой […]
- Использование преобразователя ржавчины «Цинкарь» – преимущества и недостаткиРжавление кузова и кузовных частей авто – одна из основных проблем, беспокоящая автомобилистов, коррозия в значительной мере сокращает срок службы машины, приводит к дорогостоящему […]
- Промывка радиатора охлаждения двигателя изнутри и снаружиПромывка радиатора охлаждения двигателя должна производиться периодически, и ждать, когда мотор начнет постоянно греться, не следует – перегрев ведет к поломке двигателя, и все это […]
Инструкция по установке гидравлического подшипника сцепления
Снимите следующие компоненты и убедитесь, что они корректно сняты: старый CSC (1), уплотнение на фланце корпуса трансмиссии (2), соединительную трубку (3) и пластиковую втулку (4), используемую для вывода трубки через корпус трансмиссии.
Рис. 2: LuK CSC510 007310 Текущая конструкция
Рис. 2: Замените уплотнение (2) и CSC (1), затем вначале затяните руками. Убедитесь, что болты закручены равномерно, чтобы избежать наклона цилиндра. Затем вставьте адаптор (3) в CSC через отверстие в корпусе трансмиссии. При правильной установке послышится щелчок. Затяните три фиксирующих болта на CSC моментом 10 (+1) Нм. В завершении установите соединительный элемент (Рис. 3) на свободном конце трубки CSC. Вы опять услышите щелчек при правильной установке.
Рис. 3: Проверьте соединительный элемент
Важная информация для правильной установки гидравлического выжимного подшипника (CSC) 510 007310
Рис 4: Если старый сальник не удален,он может быть выдавлен внутрь CSC, заблокировав трубку.
После замены CSC система должна быть прокачана. Эта процедура разделена на отдельных 2 шага: прокачка сцепления и прокачка CSC.
Шаг 1:
Сцепление должно быть прокачано снизу вверх (т.е. от штуцера прокачки до бачка с тормозной жидкостью) следующим образом:
- Долейте в бачок тормозной жидкости до максимума.
- Снимите колпачок со штуцера прокачки.
- Используя переходник,соедините устроство для прокачки тормозов со штуцером прокачки. ц. Включите устройство. Давление не должно превышать 2 атм.
- Откройте штуцер прокачки двумя или тремя поворотами. Убедитесь, что тормозная жидкость не упала ниже минимальной отметки.
- Компонент полностью прокачан, если тормозная жидкость выходит из сборника без пузырьков. Замечание: Педаль сцепления не должна быть выжата, пока устройство прокачки подключено.
- Закройте штуцер прокачки и выключите устройство.
- Снимите устройство прокучки тормозов и адаптер.
Рис 5: CSC поврежден из-за неправильной установки
Шаг 2:
Для прокачки CSC необходимо 2 человека. Важно быть уверенным, что в расширительном бачке достаточно тормозной жидкости во время прокачки:
- Соедините сборник со штуцером прокачки.
- Медленно выжмите педаль сцепления и задержите ее там.
- Откройте штуцер прокачки пока не выйдет воздух и тормозная жидкость.
- Закройте штуцер рукой.
- Плотно закройте бачок с жидкостью.
- Нажмите педаль около ю раз. Проверьте давление нажатия педали.
- Проведите тестовый заезд и проверьте давления сцепления и тормозов.
Правильное обращение с CSC:
- Никогда не приводите в движение новый цилиндр руками. Внутреннее уплотнение может быть повреждено.
- Когда прокачиваете, не нажимайте педаль сцепления несколько раз подряд; нажимайте только один раз, как описано.
- Не используйте никаких смазок или чистящих веществ, т.к. они могут повредить уплотнения и, как следствие, всего цилиндра.
- Поддерживайте наилучший уровень чистоты.
- Используйте только тормозную жидкость, рекоммендованную производителем.
- Удалите старое уплотнение и его остатки из соединительного элемента.
- Перед затягиванием трех фиксирующих болтов на CSC убедитесь, что был звуковой щелчок.
- Убедитесь, что CSC не наклонен при установке. Несоблюдение этого условия может очень скоро привести в повреждению.